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Soudure à froid sur corps de Trim
Soudure à froid sur corps de Trim
Posté le 13 octobre, 2012 - 13:12
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22 commentaires
Bonjour, Après avoir vu que j'avais une fuite sur mon bloc Trim (yamaha 115 cv V4 Beto de 92) et quelques heures de bonne galère pour sortir l'ensemble. Je suspecte un trou certainement du à la corrosion. Je viens tout juste de faire l'acquisition de ce moteur et garde en travers de la gorge comme un mauvais de gout de vice caché. Bref, l'heure n'est pas aux lamentations mais à la recherche de solution. Un bloc Trim coute 6000 euros et il est hors de question d'effectuer un tel investissement. Sauriez vous si par hasard il est possible de colmater cette "grosse" tête d'épingle par une soudure à froid et quel pourrait être approximativement le temps que cela tiendrait. Dans ce corps de trim y a t'il de la pression. Dans l'attente de vos avis éclairés. Sur une éventuelle référence de produit ou une manière de faire. Cordialement Lucho Leader 550 - Yamaha 115 cv V4 Beto
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22 commentaire(s)
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Le 13 octobre, 2012 - 14:00Quelques photos seraient les bienvenues pour que l'on puisse se rendre compte où est situé ce trou.
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Le 13 octobre, 2012 - 17:49... Dans ce corps de trim y a t'il de la pression. ..
A Priori OUI, ...
Le seul élément que ne connais pas est la pression dans ces vérins.
Apres , au niveau des soudures à froid il y en a de plusieurs sortes ....
Je me souviens que sur un bloc moteur COUACH DIESEL 6 Cylindres de 50 cv à regime lent , on avait reparé une felure du bloc moteur avec du metolux. La réparation avait bien tenu ....
C' etait une resine dans laquelle on introduisait comme de la "sciure" de fer ; il me semble que l' on mélangeait cela avec un durcisseur .
Je ne sais pas si le produit est toujours commercialisé ou s' il a un équivalent.
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Le 13 octobre, 2012 - 18:54C' etait une resine dans laquelle on introduisait comme de la "sciure" de fer ; il me semble que l' on mélangeait cela avec un durcisseur .
Je ne sais pas si le produit est toujours commercialisé ou s' il a un équivalent.
Oui çà existe toujours!
j'ai déjà utilisé celle-ci sur une embase et çà tient très bien! 10€ en magasib de bricolage
http://lecomptoirdescomposites.com/mastic-speciaux/192-metal-a-froid-3168761011240.html
en revanche je ne connais pas la pression d'un corps de trim mais çà vaut le coup d'essayer!
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Le 13 octobre, 2012 - 19:36Bonsoir,
Je pensais justement à ce produit pour l'avoir utilisé en réparation sur pots d'échappement ainsi que sur d'autres matériels.
Ma seule crainte est la pression dans le bloc. Car cette partie bâti du bloc du trim est elle juste une zone de passage de l'huile entre le réservoir et le moteur électrique ou y a t'il d'ors et déjà énormément de pression.
Pietre mécanicien (mais motivé) j'imagine que c'est le moteur qui génère la pression dans les verins. Cette partie ayant l'air d'être plus une zone de transit de l'huile, je serais assez partant pour faire une soudure à froid mais un peu réticent sans quasi certitude que cela va fonctionner. Car remonter pour faire un essai et redémonter pour essayer autre chose me fait un peu peur.
En tout cas, merci pour vos avis.
Cordialement
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Le 14 octobre, 2012 - 09:36Hello !
Si tu sais ce qu'il y a de l'autre coté du trou et/ou que tu y vas dooouuucement, tu peux aussi percer/tarauder/"freinfileter" puis "soudure à froid" (mon dieu....) pour finir.
SI le perçage te fait peur, tu peux aussi "étoiler" le trou avec trois petites "aggraffes" faites en cordes à piano qui viendront bouchonner la soudure à froid .
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Le 14 octobre, 2012 - 09:56
Hello,
Pourquoi "mon dieu" pour la soudure à froid ? Ca n'est pas préconisé ?
Il faut que je regarde sur la doc technique comment est le corps. A première vue, c'est creux si j'en crois l'éclaté du TRIM.
Merci
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Le 14 octobre, 2012 - 10:38
Je me souviens que sur un bloc moteur COUACH DIESEL 6 Cylindres de 50 cv à regime lent , on avait reparé une felure du bloc moteur avec du metolux. La réparation avait bien tenu ....
C' etait une resine dans laquelle on introduisait comme de la "sciure" de fer ; il me semble que l' on mélangeait cela avec un durcisseur .
Je ne sais pas si le produit est toujours commercialisé ou s' il a un équivalent.
Très bonne remarque :
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Le 14 octobre, 2012 - 10:45
Merci encore, je crois que je vais opter pour la soudure à froid aluminium et tenter le coup.
Advienne ce que pourra.
Sauriez vous éventuellement comment vidanger en totalité l'huile de Trim afin de "sécher" l'intérieur pour une prise plus efficace car j'ai malheureusement vu quelques gouttes d'eau sortir par ce satané trou, j'en conclue que c'est de l'eau de mer, et ça c'est beacoup moins rassurant. Du coup en "chassant" l'huile complètement j'espère extraire l'eau restante.
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Le 14 octobre, 2012 - 12:02
Pourquoi "mon dieu" pour la soudure à froid ? Ca n'est pas préconisé ?
Merci
Parce que j'ai pas mal bosser avec ce genre de produit et en fait c'est un peu la loterie sur des matières dont tu n'es pas sur à 100%.
Même si c'est de la fonte d'alu, que tu prends un produit spécial alu et que evidement, tu suis les recommendations fabricant de prépas et de mise en oeuvre, ben ...Des fois, çà veut pas !
Mais attention je crache pas dans la soupe ! Cà m'a souvent sauver la vie sur des réparations mais je pense que rien ne vaut le "mécanique" assisté par du chimique dès qu'il y a circulation de fluide ou pression. Cà reste un point de vue personnel d'autres ne jureront que par ces produits et à juste titre d'après leurs experience !
Edit: j'viens de retomber sur des pots que j'utilisais beaucoup (et encore un peu maintenant d'ailleurs en complément) mais impossible de retrouver un importateur régulier...C'est du metalclad de Enecon, mastique epoxy chargée en particules inox et liant poudre de verre (faut pas trop en mettre parcqu'après polymérisation, bonjour pour le virer....),
La boite existe toujours maintenant le produit en lui-même, je ne sais pas...
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Le 14 octobre, 2012 - 12:32
Merci encore pour ces précieux conseils et de me faire profiter de votre expérience.
Je note la référence du produit. C'est vrai que je suis un peu frileux d'effectuer une réparation "dans le vide" car si le trim vient à ne plus être opérationnel, bonjour la grosse galère.
@+++
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Le 14 octobre, 2012 - 14:30
... C'est vrai que je suis un peu frileux d'effectuer une réparation "dans le vide" car si le trim vient à ne plus être opérationnel, bonjour la grosse galère.
@+++
Perso, j' ai l' impression que tu n' as rien à perdre mais au contraire tout a gagner ...
- si ça marche à l' heure actuelle avec le trou , pourquoi ça ne marcherait plus une fois ce trou bouché ?
- s' il y a un peu d' eau et que tu vidanges cela pour remplacer par une huile 100 % hydraulique , ce ne peut etre que mieux à mon avis
Cela dit , les produits évoqués sont en général plutot des "caches miseres" que de veritables remedes.
En effet , cela limite ( + ou - ) l' effet néfaste de la situation mais ne traite pas forcément la cause .
C' est pour cela que l' idée d' agrandir le trou puis de le tarauder pour l' obstruer par une vis adaptée me parait etre une solution intéressante et mécaniquement préférable .
Cela dit
a)il faut etre sur que le matériau ( fonte d' alu ou autre ? ... ) se prete à cette technique ...
b) il faudra faire en sorte qu' il n' y ait pas de creation de couple electrolytique créant une corrosion entre la vis et le support taraudé ....
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Le 14 octobre, 2012 - 14:40
Cela dit , les produits évoqués sont en général plutot des "caches miseres" que de veritables remedes.
En effet , cela limite ( + ou - ) l' effet néfaste de la situation mais ne traite pas forcément la cause .
Cà fait parti des raisons de ma reticence, dans ce cas de réparation précis.
Cela dit
a)il faut etre sur que le matériau ( fonte d' alu ou autre ? ... ) se prete à cette technique ...
b) il faudra faire en sorte qu' il n' y ait pas de creation de couple electrolytique créant une corrosion entre la vis et le support taraudé ....
Et là on en revient à une bonne prépa et une bonne mise en oeuvre, par exemple surtout pas de vis inox avec de l'alu, bon dégraissage avant application du "joint de filetage" genre frein filet (mais pas du frein filet hein ! ) etc etc etc
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Le 14 octobre, 2012 - 15:11bonjour,
à voir le trou concerné sur l'image, si il y avait de la pression derrière ça "pisserait". Ensuite, si c'est de la corrosion perforante, il y a de grandes (mal)chances que ce ne soit que la face visible de l'iceberg, le petit trou de l'entonnoir. Bref, quelque soit la technique choisie, rien d'autre à faire que de tout désasembler pour voir ce qu'il y a derrière.
Quand à la réparation à la soudure à froid, des fois ça marche, des fois non. J'ai personnellement déjà réparé un bloc pression de Karcher en laiton qui a gelé, il marche depuis 10 ans avec la résine. Seulement, si la soudure pête, je ne risque pas de misérer au milieu de l'eau.
Pour réparer sur l'alu, j'utilise depuis plusieurs années de la brasure alu basse température. J'ai refait des trous de radiateurs auto, fait de l'assemblage de profilés, réparé un corp de chauffe sur une cafetière et.... refait mon hélice qui avait un sacré coup de caillou. Depuis j'ai fait plus de 50h sans aucun problème.
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Le 14 octobre, 2012 - 18:46
Je me souviens que sur un bloc moteur COUACH DIESEL 6 Cylindres de 50 cv à regime lent , on avait reparé une felure du bloc moteur avec du metolux. La réparation avait bien tenu ....
C' etait une resine dans laquelle on introduisait comme de la "sciure" de fer ; il me semble que l' on mélangeait cela avec un durcisseur .
Je ne sais pas si le produit est toujours commercialisé ou s' il a un équivalent.
Très bonne remarque :
OUI c' est cela .... bien vu ! et quand on voit la gamme , il existe une version METAL et une version ALU , notamment ....
A part cela , il existait dans les années 70 / 80 l' ARA METAL commercialisé par la Sté SODIEMA qui vendait notamment une colle bi composant ( epoxy ) bien connue et reputée l' ARALDITE.
Autant que je me souvienne , pour l' ARA METAL, il y avait la résine "chargée" de sciure de fer a mélanger avec un durcisseur .
Aujourd'hui, pour le grand public, on a simplifié ce type de produit en concevant des pates ( similaires à de la pate à modeler ) : une fois les 2 composants de cette "pate à modeler" bien malaxés afin de ne faire qu' UNE pate, en quelques minutes , la réaction chimique se fait et le produit durcit quel que soit l' environnement ( certains produits étant meme conçus pour etre posés sous l' eau ... ) .
Une fois durci , certains produits peuvent etre même poncés ....
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Le 14 octobre, 2012 - 18:58
... à voir le trou concerné sur l'image, si il y avait de la pression derrière ça "pisserait". Ensuite, si c'est de la corrosion perforante, il y a de grandes (mal)chances que ce ne soit que la face visible de l'iceberg, le petit trou de l'entonnoir. ...
c' est pas faux
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Le 14 octobre, 2012 - 20:14
Bonsoir,
L'avantage étant que mon sujet suscite de l'intérêt, il y a de nombreux avis et je vous en remercie tous.
Je dirais que j'ai déjà trouvé la fuite c'est au moins une base de départ. Je dois passer voir un collègue dès mardi (spécialiste hors bord et particulièrement Yam). Dès son avis, dans tous les cas, je vous tiendrais informé (mon malheur pourra peut être servir à d'autres).
Dans l'immédiat, j'aurais tendance à partir sur un perçage, taraudage ...... mais je dois avouer que le mécano marine près de chez moi insistant sur le fait qu'il me dirigerait vers un hydrolicien (car pas du tout motivé par le démontage) m'a fait un peu peur.
Il a caractérisé le bloc Trim de "merdier plein de billes et de joints en tous genres, une M....à démonter sans faire des co......" .
Du coup, c'est vrai que je préfèrerai faire un travail de fonds durable plutôt que du cache misère mais à lire vos avis éclairés, je flippe un peu quand même.
Pour la pression, il doit y en avoir en "action" car à chaque manipulation de trim, ça pissait pas mal quand même. Disons une goutte toutes les 30 secondes. En deux jours, j'ai vidé une bonne partie du réservoir et le moteur n'est pas remonté. Je n'ai pas insisté de peur de "flasher" le moteur.
Le bateau n'ira pas à l'eau avant la saison prochaine, j'ai donc un peu de temps devant moi (je vais d'ailleurs mettres mes fonds de poches dans le cochon, on ne sait jamais) :tetecontremur:
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Le 14 octobre, 2012 - 21:22
C'est vrai qu'il faudrait voir dedans si çà n'est pas "gangrèné" mais l'idée du perçage/taraudage est en effet très bonne et durable, toujours à condition que cette corrosion soit localisée à l'endroit du trou, et de ne pas éparpiller de limaille à l'interieur...
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Le 15 octobre, 2012 - 10:49
C'est vrai qu'il faudrait voir dedans si çà n'est pas "gangrèné" mais l'idée du perçage/taraudage est en effet très bonne et durable, toujours à condition que cette corrosion soit localisée à l'endroit du trou, et de ne pas éparpiller de limaille à l'interieur...
tout a fait d' accord , bien vu !
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Le 16 octobre, 2012 - 21:04
Verdict de la journée de prospection :
Après avoir contacté sur mon lieu de travail des spécialistes hors bords et chaudronniers en tous genres, le perçage / Taraudage n'est pas possible du fait de l'épaisseur (faible) du corps.
La réalisation d'une soudure TIG avec baguettes A/S risque plus de créer un trou plus gros que de parfaire la situation.
A priori il n'y aurait pas de pression particulière à cet endroit de passage de l'huile, je pense donc opter pour une soudure à froid type (anti fuite, avec les bandes). Je vais commencer par boucher le trou puis étendre un peu plus la réparation grace aux bandes fournies.
Je croise les doigts et je pense que je vais aussi aller faire rapidement un essai en mer pour voir si les vibrations ne font pas "décrocher" la soudure.
Dès que j'ai plus de news je vous informe.
Amicalement
Lucho
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Le 17 octobre, 2012 - 14:04Bonjour Lucho,
N'hésite pas à décaper le métal avec une petite disqueuse. Il te faut bien retirer toute la peinture et bien rayer la surface. J'ai eu l'occasion de faire des essais en mesure et vibrations en collant des accéléromètres de cette façon. Cela tient sans aucun problème (même avec des chocs de + de 100G alors les vibrations de ton bateau à coté, c'est peanuts). Par contre, je te suggère de ne pas te contenter d'appliquer simplement la résine, mais après avoir recouvert ton trou de résine, et avant qu'elle ne sèche, de la recouvrir par une petite plaque de métal d'environ 3cm x 3 cm de même nature que celle de ton bloc de trim (en alu je suppose, un morceau découpé dans une vieille casserole peut faire l'affaire). Ainsi, tu augmenteras considérablement la résistance mécanique de ta réparation. Une fois sec, tu recouvres ta plaque par une nouvelle couche de résine en la faisant déborder sur les bords. Tu laisse sécher, un petit coup de papier de verre pour la finition suivi d'un coup de peinture et ton trim sera comme neuf.
Pour être sur d'opter pour le bon produit, je te conseille de contacter le service commercial des sites mentionnés ci dessus. Il pourra t'indiquer le produit de leur gamme le plus adapté à ton problème.
Bon courage.
Philou.
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Le 17 octobre, 2012 - 18:03
Bonjour,
la matière du bloc Trim est de l'ALPAX (je ne sais pas si cela s'écrit ainsi) visiblement un mélange de poussière d'alu moulée. J'ai donc opté pour du METOLUX alu. Certains me disent d'essayer de bouger le trou au préalable avec une petite soudure à l'Etain puis de couvrir le tout avec de la soudure à froid.
Lucho
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Le 17 octobre, 2012 - 20:45bonsoir,
par chez nous, il semblerait que les produits de la marque belzona soient assez efficaces. A voir si il y en a un qui correspond à ton cas.
Cordialement
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