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Bayliner : problème moteur
Bayliner : problème moteur
Posté le 15 janvier, 2009 - 01:13
749 lectures
74 commentaires
:-(
Bonjour,
j'ai un Bayliner Capri de 6.04m et de 8 places. Le moteur est un Suzuki DT 115cv (deux temps).
J'ai eu un souci.
Il s'est arrêté d'un coup et pas moyen à chaud de redémarrer (le démarreur donne l'impression de ne pas tourner). Le moteur tourne à froid mais le ralenti ne tient pas très rapidement et pète un peu.
Je pense à un serrage. Que faire ? Jeter le moteur ? Comment être sur que le moteur est HS ?
Merci
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74 commentaire(s)
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Le 15 janvier, 2009 - 10:14Bonjour.
En effet ,cela ressemble a un serrage ......
Mais ,le circuit du mélangeur d'huile fonctionne ?Fait un mélange essence huile (avec un pourcentage plus important) pour un essai.
VERIFIER que la vis du starter automatique est vissée a fond,car elle se devisse avec les vibrations le moteur cafouille au ralenti et "péte".
La vis est située sur le carbu sup a l'horizontale..OYSTER.
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Le 15 janvier, 2009 - 19:15
Bonsoir
Je voudrais plutôt répondre à la question:"comment être sûr qu'un moteur n'est pas hors service "?
-Verifiez que la compression est bonne.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de bruit anormal (surtout bruit métallique)
- Assurez -vous que le moteur tourne librement et sans friction.
Salut- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 16 janvier, 2009 - 01:46
Bonjour.
En effet ,cela ressemble a un serrage ......
Mais ,le circuit du mélangeur d'huile fonctionne ?Fait un mélange essence huile (avec un pourcentage plus important) pour un essai.
VERIFIER que la vis du starter automatique est vissée a fond,car elle se devisse avec les vibrations :le moteur cafouille au ralenti et "péte".
La vis est située sur le carbu sup a l'horizontale..OYSTER.
Quel est le principe de ce starter automatique ? Il joue sur les 4 volets de départs ?
Il n'y a pas de mélangeur d'huile. Je fais le mélange à 2%.
A+- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 16 janvier, 2009 - 01:48
Bonsoir
Je voudrais plutôt répondre à la question:"comment être sûr qu'un moteur n'est pas hors service "?
-Verifiez que la compression est bonne.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de bruit anormal (surtout bruit métallique)
- Assurez -vous que le moteur tourne librement et sans friction.
SalutLe problème c'est que à froid il peut très bien tourner librement et à chaud être serré non ?
Peut-on sentir la différence au niveau de la rotation ?
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Le 16 janvier, 2009 - 08:28
Bonjour
Si votre moteur toune librement à froid il devrait tourner librement après. Sauf si votre moteur chauffe ( mauvais refroidissement) ou si l'essence est trop pauvre en huile(pour un deux temps).
Salut- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 16 janvier, 2009 - 08:32
Bonjour
pour etre efficace ,il me faudrait l'année du moteur ou ses réferences.
Lorsque le systéme de mélangeur huile n'existe plus ,il y a une explication simple...
Le starter est normalement disponible en enfonçant la clef de contact a fond pendant la mise en route du moteur...
La vis starter sur la carbu sup est utilisable en cas de panne du dispositif a clef pour cela il faut devisser celle çi de un tour environ ,et, aprés demarrage revisser pour ne pas engorger le moteur d'essence....Oyster.
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Le 16 janvier, 2009 - 20:27
Bonjour
Si votre moteur toune librement à froid il devrait tourner librement après. Sauf si votre moteur chauffe ( mauvais refroidissement) ou si l'essence est trop pauvre en huile(pour un deux temps).
SalutOk je vérifierai la rotation libre et le circuit de ref.
J'enleverai ou changerai le thermostat également ?
Pour l'huie je fais un mélange à 2%.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 16 janvier, 2009 - 20:32
Bonjour:
pour etre efficace ,il me faudrait l'année du moteur ou ses réferences.
Lorsque le systéme de mélangeur huile n'existe plus ,il y a une explication simple...
Le starter est normalement disponible en enfonçant la clef de contact a fond pendant la mise en route du moteur...
La vis starter sur la carbu sup est utilisable en cas de panne du dispositif a clef: pour cela il faut devisser celle çi de un tour environ ,et, aprés demarrage revisser pour ne pas engorger le moteur d'essence....Oyster.
Moteur Suzuki DT115 de 1991. Je confirme qu'il n'y a pas l'option mélangeur d'huile. Je fais donc un mélange dans le réservoire du bateau à 2%.
Lorsque j'enfonce la clé de contact, les 4 volets se ferment bien. J'ai l'impression qu'il n'y que cela avant le démarrage. Pas de surplus d'essence. Je positionne juste la manette des gazs (sans vitesse) à moitié.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 16 janvier, 2009 - 20:51
Bonsoir
Pour les 2% d'huile c'est ok.
Pour le thermostat ,il faut d'abord être sûr que le moteur chauffe et si c'est le cas il faut en détérminer la cause cela peut être effectivement le thermostat mais cela peut être aussi une turbine en mauvais état ou un conduit d'eau bouché.
Salut- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 16 janvier, 2009 - 22:57
Je vais démonter le moteur, faire un tcheck des conduites, tester le ou les thermostats et changer d'office la turbine à eau.
A ton avis, il y a un joint entre le pied d'embase et le carter de l'arbre principal ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 16 janvier, 2009 - 23:52pour info j' ai un DT75 ( 3 Cyl en L ) de 1991 et j'ai l' "autolube" ...
T' es sur qu' il est de 91 ?
C' est peut etre un modele precedent qui a été vendu en 91 ...En demontant le capot, vois - tu un petit reservoir en plastique blanc ?
Quand tu le mets en route, entends -tu un buzzer intermittent pendant une quinzaine de secondes ?
Si oui ,
est-ce que ce buzzer fait du bruit pendant plus longtemps ??- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 17 janvier, 2009 - 00:23
J'ai un DT115 et il n'y a pas de réservoir ou de buzzer.
L'autolub doit pouvoir s'installer car le capot plastique noir y fait allusion.
Je pense que l'autolub est une option et je ne l'ai pas.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 17 janvier, 2009 - 07:30
Bonjour
Pas de joint entre l'ambase et le pied du moteur.
Salut- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 17 janvier, 2009 - 08:30
Bonjour
Le site http://storebrownspoint. te donne le détail de ton moteur par suzuki microfiche part look up.
En conclusion le Dt 115de 1991 posséde de série le mélangeur ,la fig 16 montre "OIL PUMP " a partir de l'année 1986 a 1994.
Le réservoir a huile avec son bouchon ref 69200 9451O au prix détail de 20.01 dollar...
Il me parait que sur ce moteur ,suite a une mauvaise lubrification l'ancien propriétaire est préféré retirer le mélangeur et son réservoir d'huile?
La panne est classique avec des huiles différentes sur un moteur qui ne tourne pas ou peu....
Donc faire ton mélange.........
OYSTER.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 17 janvier, 2009 - 17:10
Bonjour:
En conclusion le Dt 115de 1991 posséde de série le mélangeur ,la fig 16 montre "OIL PUMP " a partir de l'année 1986 a 1994.
ça me parait coherent...
Quand tu es derriere le moteur ( à l' exterieur donc ) sur la cuvette moteur, du coté GAuche ( ou droit si tu es dans le bateau :wink: ) tu dois avoir :
* ton inter basculant de commande de relevage / abaissement hydraulique du moteur
* un bouton poussoir circulaire noir avec une marque rouge .Dans un fonctionnement "classique" ( avec reglage automatique de la lubrification ) , quand il y a trop peu d' huile dans le reservoir,
a) le buzzer se met a sonner
b) le voyant OIL de ton "monitor" clignote
c) le regime maximum du moteur est automatiquement baissé dans les 2000 ou 2400 tours ( je te dis ça de memoire .. a verifier ! ) .Maintenant , imaginons, que tu te trouves en position " dangereuse " ( loi de "murphy" ) et que tu aies besoin - pendant un laps de temps pas trop long ( n' oublions pas que tu n' as quasimment plus d'huile de lubrification ... ) d' une plus grande puissance moteur, tu as la possibilité - quand le moteur marche - d' appuyer sur ce fameux bouton sur la cuvette .
Cela a pour effet de " debloquer " la limitation de regime de "securité".Dans ton cas, puique tu n' as plus d' auto lube, la logique voudrait que le systeme de securité lié au niveau bas de l' huile soit desactivé .
Peut etre que ( pour une raison que j' ignore ) cette "securité" se met en marche de temps a autre ....Maintenant, à titre perso,je dois dire que pour mon DT 75 de 1991, son fonctionnement etait pas toujours regulier, avec des trous a l' acceleration et/ou un ralenti irregulier, petits "calages", ...
Et cela de façon completement aleatoire , par moment tout etait OK , et par moments , ça " merdouillait" ( pas tres souvent ... mais c' est ralant quand on a un moteur neuf et qui a été parfaitement rodé selon les prescriptions constructeur ) .
Bref le meccano a pris sur lui lors du 3eme hivernage, de changer ( sous garantie, aors que le moteur ne l' etait plus , chapeau :clapclap: ) le boitier electronique. Depuis 93, ( soit 15 ans de bons et loyaux services plus tard ! ) , le moteur tourne comme une horloge ... Il a du depasser ses 1200 à 1300 h de fonctionnement ....Quand je lis ici que les pieces SUZUKI sont chères, c' est p'tet vrai, mais en terme de fiabilité moi je le trouve top nickel :P
depuis que je l' ai, a part le changement de boitier electronique, j' ai changé :
le contacteur a clé ( au bout de 15 ans )
le thermostat ( + nettoyage du circuit de refroidissement entartré ) au bout de 16 ans ; fonctionnement 90 % Riviere et 10 % Mer
1 sonde d'indicateur de trim au bout de 10 a ; il m' avait mis une sonde ' d'occase' qui ne me semble pas trop fiable de façon permanente ; je la ferai changer donc avant le debut de saisonCe moteur est hiverné chaque année par le meme pro qui me l' a vendu .
Bref apres 3 Yamaha
40 2T Manuel Bi cyl non autolube
60 2T Electrique sans trim Autolube
115 cv BETOL ( "origin" ) trim autolube
je sais que le moteur qui remplacera ce 75 sera un tres probablement un F140 Suzuki.Je partage tout a fait le point de vue de Ao Mahoru sur le fait que Yam c' est bien , mais qu'ils ont tendance à "s' endormir sur leurs lauriers" ( mérités dans le temps ... ) alors que Suzuki, en bon Challenger, a envie de "pietiner" les plates bandes de Yam ...
Mais ça c' est une autre histoire :lol:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 17 janvier, 2009 - 21:50
Bonjour
Pas de joint entre l'ambase et le pied du moteur.
SalutOK
Le nettoyage des carbus demandent des précautions particulières ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 17 janvier, 2009 - 21:58
Bonjour:
En conclusion le Dt 115de 1991 posséde de série le mélangeur ,la fig 16 montre "OIL PUMP " a partir de l'année 1986 a 1994.
ça me parait coherent...
Quand tu es derriere le moteur ( à l' exterieur donc ) sur la cuvette moteur, du coté GAuche ( ou droit si tu es dans le bateau :wink: ) tu dois avoir :
* ton inter basculant de commande de relevage / abaissement hydraulique du moteur
* un bouton poussoir circulaire noir avec une marque rouge .Dans un fonctionnement "classique" ( avec reglage automatique de la lubrification ) , quand il y a trop peu d' huile dans le reservoir,
a) le buzzer se met a sonner
b) le voyant OIL de ton "monitor" clignote
c) le regime maximum du moteur est automatiquement baissé dans les 2000 ou 2400 tours ( je te dis ça de memoire .. a verifier ! ) .Maintenant , imaginons, que tu te trouves en position " dangereuse " ( loi de "murphy" ) et que tu aies besoin - pendant un laps de temps pas trop long ( n' oublions pas que tu n' as quasimment plus d'huile de lubrification ... ) d' une plus grande puissance moteur, tu as la possibilité - quand le moteur marche - d' appuyer sur ce fameux bouton sur la cuvette .
Cela a pour effet de " debloquer " la limitation de regime de "securité".Dans ton cas, puique tu n' as plus d' auto lube, la logique voudrait que le systeme de securité lié au niveau bas de l' huile soit desactivé .
Peut etre que ( pour une raison que j' ignore ) cette "securité" se met en marche de temps a autre ....Maintenant, à titre perso,je dois dire que pour mon DT 75 de 1991, son fonctionnement etait pas toujours regulier, avec des trous a l' acceleration et/ou un ralenti irregulier, petits "calages", ...
Et cela de façon completement aleatoire , par moment tout etait OK , et par moments , ça " merdouillait" ( pas tres souvent ... mais c' est ralant quand on a un moteur neuf et qui a été parfaitement rodé selon les prescriptions constructeur ) .
Bref le meccano a pris sur lui lors du 3eme hivernage, de changer ( sous garantie, aors que le moteur ne l' etait plus , chapeau :clapclap: ) le boitier electronique. Depuis 93, ( soit 15 ans de bons et loyaux services plus tard ! ) , le moteur tourne comme une horloge ... Il a du depasser ses 1200 à 1300 h de fonctionnement ....Quand je lis ici que les pieces SUZUKI sont chères, c' est p'tet vrai, mais en terme de fiabilité moi je le trouve top nickel :P
depuis que je l' ai, a part le changement de boitier electronique, j' ai changé :
le contacteur a clé ( au bout de 15 ans )
le thermostat ( + nettoyage du circuit de refroidissement entartré ) au bout de 16 ans ; fonctionnement 90 % Riviere et 10 % Mer
1 sonde d'indicateur de trim au bout de 10 a ; il m' avait mis une sonde ' d'occase' qui ne me semble pas trop fiable de façon permanente ; je la ferai changer donc avant le debut de saisonCe moteur est hiverné chaque année par le meme pro qui me l' a vendu .
Bref apres 3 Yamaha
40 2T Manuel Bi cyl non autolube
60 2T Electrique sans trim Autolube
115 cv BETOL ( "origin" ) trim autolube
je sais que le moteur qui remplacera ce 75 sera un tres probablement un F140 Suzuki.Je partage tout a fait le point de vue de Ao Mahoru sur le fait que Yam c' est bien , mais qu'ils ont tendance à "s' endormir sur leurs lauriers" ( mérités dans le temps ... ) alors que Suzuki, en bon Challenger, a envie de "pietiner" les plates bandes de Yam ...
Mais ça c' est une autre histoire :lol:Le pb s'est que je n'ai pas de bouton poussoir circulaire noir avec une marque rouge et pas d'autolub. En revanche j'ai le bouton poussoir de trim.
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Le 17 janvier, 2009 - 23:23
Le pb s'est que je n'ai pas de bouton poussoir circulaire noir avec une marque rouge et pas d'autolub. En revanche j'ai le bouton poussoir de trim.
je viens d' aller chercher la doc SUZUKI de 1990.
je vais te la scanner et te l' envoyer en MPJe suis pret a parier que ton moteur ne date ni de 90 ou de 91 ... mais d' avant ..
Cela dit ça ne va pas resoudre ta situation pour autant ...
le principe du starter est le suivant :
aussi bien pendant que le demarreur est sur ON
et EGALEMENT quand le moteur tourne, si tu enfonces la clé de contact , le starter est mis.
Le starter est deconnecté DES QUE TU ARRETES D'ENFONCER la clé de demarrage .c' est un electro aimant qui , par un jeu de bielettes modifie la position du volet .
Il y a 2 ans ... donc au bout d' un quinzaine d' années de fonctionnement , j' ai du faire changer cette piece qui ne fonctionnait plus vraiment bien à 100 % ( ça je l' avais oublié dans la liste des pieces changées :wink: ) .
C' est peut etre ce qui t' arrive ; soit l' electro aimant a du mal a entrainer les bielettes ( pour mettre ou retirer le starter ) du fait que les articulations des bielettes seraient peut etre grippées ( prevoir du wd 40 ) , soit il est "fatigué" ..
En ce qui concernait ma panne, quand j' enfonçais le bouton de demarrage , le starter etait bien mis, en revanche , il ne " s' effaçait pas" quand j' arretai d' enfoncer le bouton.
Quoiqu'il en soit capot moteur enlevé , il est facile de voir ce qui se passe quand tu enfonces ( et tu relaches ) ton bouton de starter ...
ça marche :lol: , ou ça marche pas :cry:tiens nous au courant ! :wink:
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Le 18 janvier, 2009 - 00:44
Pas de pb pour le starter, il fonctionne très bien. Les 4 volets se ferment complètement et lorsque je relache s'ouvrent.
MOn pb ne vient pas de là mais d'une coupure moteur (ou serrage ?) en
cours de fonctionnement en marche avant. Plus de contact démarreur avec la clé peu de temps aprés. Après quelque temps mise en route ok, mais ratatouille lorque je met les gazs.
Pissette tout le temps visible...
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Le 18 janvier, 2009 - 08:26
Bonjour
Si je comprends bien ,après quelques instants de bon fonctionnement,il y a perte d'éléctricité puisque plus de contact à la clé. A mon sens , il peut s'agir là d'une sécurité qui protège votre moteur en cas de surchauffe (votre moteur ,comme vous dites, n'est pas doté d'un mélangeur d'huile donc pas de sécurité en ce sens).Parfois ,la présence de l'eau à la pissette ne signifie pas obligatoirement que le moteur ne chauffe pas.Pour en être sûr, dès que le moteur s'arrête touchez la culasse pour voir si elle n'est pas brulante.
Salut- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 18 janvier, 2009 - 08:42
Bonjour;
je crois possible que la vis du clapet de starter soit desserrée ce qui entraine un exces d'essence au ralenti avec un moteur qui s'étouffe a bas régime...........
J'ai un deux temps SUZUKI 90 CV de 97 le mode d'emploi précise bien de resserrer la vis .
"Tourner la vis A du clapet de starter de deux tours vers la gauche;Attendre 10 secondes puis resserrer cette vis.Vis située en position horizontale au meme niveau que la couronne dentelée de la partie sup du moteur..........
J'ai eu une "panne" de ce type sur l'odet rivière de QUIMPER il a cinq ans .
État des bougies dans ce cas grasses...
OYSTER.
En conclusion ;recherche la vis pour te rendre compte si elle est déserrée?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 18 janvier, 2009 - 08:51
RE
Pour ne pas mélanger deux pannes distinctes..
Le problème électrique dans un milieu humide et chaud peut affecter le contacteur d'arrêt d'urgence ....
Pourquoi ne pas revoir les contacts des fusibles?
Merci de nous tenir au courant.
OYSTER.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 18 janvier, 2009 - 18:19
A l' attention de Esbc
Je t' ai scanné un certain nombre de documents.
si en MP tu me donnes ton mel je te les envoieM.L.
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Le 20 janvier, 2009 - 01:19
Je t'ai envoyé mon mail par MP...
Je regarderai pour la vis de starter à serrer et les contacts fusibles (je suppose ceux positionnés sur le moteur?).
J'ai compris que mon problème peut provenir, soit du contacteur de sécurité (mauvais contact), soit d'une sécu en cas de surchauffe moteur.
C'est vrai que la coupure que j'ai eu ressemble vraiment à une coupure allumage soudaine. Mais après plus de contact démarreur. Ensuite cela est revenu et ratatouille à l'accélération (très peu de puissance et régime).
Comme un moteur noyé.J'ai démonté ce jour mon embase. La turbine d'eau souple à 6 ailettes est HS. Manque une ailette. L'ailette déchirée est restée prés de la turbine dons à priori pas de déchet dans le circuit. Le circuit n'a par conséquent pas du très bien fonctionner. Mais une ailette en moins provoque-t-elle la surchauffe du moteur ?
Je vais tester la rotation à vide du moteur pour détecter un éventuel point dur.
A+:?
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Le 20 janvier, 2009 - 07:30
Bonjour
SI l'ailette manquante était en position de boucher le circuit ,oui
SALUT- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 21 janvier, 2009 - 01:32
Bonjour
SI l'ailette manquante était en position de boucher le circuit ,oui
SALUTNon je ne pense pas car elle était libre dans son logement entre deux autres ailettes.
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Le 21 janvier, 2009 - 07:57
Bonjour
Oui,justement ,libre de se positionner devant la bouche de la pompe.
Je crois pour ma part que la cause est identifiée.
OYSTER.
reste a voir si le moteur tourne librement a froid.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 21 janvier, 2009 - 18:42
OK réponse vendredi pour la rotation à vide.
Une idée pour le démontage du moteur de son pied ? Les vis ont l'air d'être mises par en dessous ??- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 22 janvier, 2009 - 08:12
Bonjour.
Pour le demontage , il est possible de voir l'éclaté sur le site SUZUKI .
(voir sur la page précédente l'accés)
Pour remonter la tige de cde de l'inverseur sur le DT90 ,il y a une petite piéce a replacer dans la partie haute que du plaisir!...
G.Oyster- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 25 janvier, 2009 - 00:53
Rotation à vide ok. Pas de point dur à priori.
J'ai regardé sur le moteur entre deux cylindres il y a une sonde température qui est relié à la carte trasistorisée. Sans doute cette sonde qui a fait couper le moteur lors d'une surchauffe ?
J'ai reçu ma nouvelle turbine (5 pales au lieu de 6 pour ce nouveau modèle).
Je vais traiter les conduit au vinaigre blanc et je remettrai l'embase puis mise en route la semaine prochaine.
A+- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 26 janvier, 2009 - 22:50
Nouvelle info : lorsque je verse du vinaigre par l'ouverture du thermostat
le moteur étant trimé au max en avant,
il se produit une coulée dans l'échappement et à l'ext.
A mon avis la coulée à l'int n'est pas normal.
Joint de culasse à potre avis ou un autre joint ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 27 janvier, 2009 - 01:39
Pour compléter les infos ci-dessus :
en fait l'eau sort par le gros tuyau métallique que l'on voit dans le pied moteur lorsque l'on démonte l'embase.
:?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 2 février, 2009 - 23:22
OK suite des recherches.
J'ai remonté l'embase avec une turbine neuve et joint spi neuf.
Mise en route ok et pissette ok, culasse chaude sans plus.Le ralenti tient 5 minutes et d'un coup, le moteur s'étouffe. Je pense non pas à un pb d'allumage mais à un pb d'arrivée d'essence. Je pense fortement à la pompe à essence. Lorsque le moteur s'est éteind, je peux soufler dans la durite d'arrivée à deux des 4 carbus et je n'entend pas de gargouilli et le pointeau ne bloque pas. Donc je pense que la cuve est vide.
Cela expliquerai ma coupure soudaine en navigation (en fait ce n'était pas un serrage moteur).
Qu'en pensez-vous ?
Je vais essayer la pompe de mon deuxième moteur et vous tenir au courrant:wink:
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Le 2 février, 2009 - 23:37
Bonsoir
oui ... d' accord avec toi , ....
" a vue de nez " ça "sent" bien un probleme sur l' arrivée d' essence ...et si tu repompes avec la poire
* durant les 1ers coups, est-elle dure ou souple ?
* apres 10 pressions comment est-elle ?* si elle est dure, est-ce que le moteur tient le ralenti au moins 5 minutes sans s' etouffer ?
TU as fait l' essai sur ton reservoir classique , ou sur une nourrice avec peu de tuyau ?
on est bien d' accord qu' il s' agit d' essence recente ?
( etant à kourou t' a pas piqué un peu de carburant d' ARiane, des fois :wink: )A suivre !
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Le 3 février, 2009 - 00:26
L'essence est récente (1 ou 2 mois) et ne provient pas des propergoles d'Ariane 5 ( :wink: ).
J'ai essayé le réservoire et une nourrice et j'ai eu les mêmes symptomes.
Lorsqu'il s'étouffe, la poire est molle. Elle durcit au bout d'une dizaine de
coup de pompes et retient ensuite le ralenti pendant quelques minutes.
Il y a une fois ou elle a tenu plus longtemps et j'ai pu faire quelques accélérations à vide et en charge. Le moteur a tout de même callé par la suite sans prévenir (pas de raté mais un arrêt franc).- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 3 février, 2009 - 00:59
a ce que tu ecris, il y a un "bleme"
* soit sur la ligne d' alim
* soit sur le pompe a essence
* soit sur les 2 !!!tu es sur que ton tuyau n'est pas en partie bouché ou ecrasé / pincé
( remarque, dans ce cas ça devrait pas le faire avec la nourrice ... )Voir aussi une ou plusieurs prises d' air...
t' as essayé le coup de la membrane à base de radiographie conseillée par Smail h ?
Autant je connaissais l' usage pour ouvrir une porte , autant pour remplacer une membrane , bien joué smahil :wink:@ +
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Le 3 février, 2009 - 01:27
Pas de tuyau écrasé ou bouché + filtre à essence niveau moteur nettoyé.
Je ne crois à la prise d'air. Le ralenti ne serait pas stable à mon avis.
C'est quoi cette histoire de membrane ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 3 février, 2009 - 19:07
Bonsoir
Esbc, la membrane de pompe à essence avec l'aide d'un jeu de clapets permet le pompage de l'essence. Si celle-ci est perforée . elle ne joue plus son rôle(donc pas de pompage ,pas d'arrivée d'essence ).
Salut- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 3 février, 2009 - 20:56
....Je ne crois pas à la prise d'air. Le ralenti ne serait pas stable à mon avis....
ben disons qu' il s' agirait d'une "petite" prise d' air qui serait "perturbante" pour le gros debit d' essence , et pas pour le ralenti ...
un peu tiré par les cheveux, je te l' accorde, mais à distance ........C'est quoi cette histoire de membrane ?
SMAIL, notre "Mac gyver" de la mecanique :wink: te l' a expliqué dans un post precedent ....
je pense à un truc " tout bete " ... Ton petit filtre a essence qui est a l' interieur du moteur , il ne serait pas un peu " colmaté " de façon peu visible ?
Ce qui laisserait passer suffisamment d' essence au ralenti mais pas assez en etant acceleré ( le temps que les cuves de carbu se vident ... ) .D' une certaine façon , cela aurait les memes causes qu' une pompe a essence qui ' arriverait pas a debiter suffisamment en acceleré ( contrairement au ralenti ...
A suivre ...
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Le 3 février, 2009 - 23:53
Le filtre n'est pas colmaté, il est impec.
Je teste une pompe d'occas jeudi.
Je vous tiens au courrant- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 5 février, 2009 - 01:23
Tout cela n'explique pas ma coupure en pleine accélération et surtout l'arrêt de l'alimentation électrique. Comme si le + batterie n'arrivait plus au neyman (car plus de démarreur). Peut-être un relaie au niveau du moteur ou un fusible ??
Je n'ai pas encore testé ma pompe à essence. A priori elle fonctionne avec la dépression moeur qui soulèle une membrane qui refoule ensuite vers deux sorties.Quelqu'un a -t-il un schéma électrique du DT 115 ?
A+- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 5 février, 2009 - 09:30
Bonjour;
Donc panne avec ralenti pas stable et moteur qui s'étouffe
(voir mon message 744 a ce sujet sans réponse ) vis de starter manuel déserrée qui étouffe le moteur.............
Panne avec ralenti accélérée ,comme une panne d'essence ?Dans tous les cas une panne electronique se traduit par un démarrage impossible (bloc HS) sauf vis de contact désserrée .
Oyster/SUZUKI DT 90.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 5 février, 2009 - 12:25
Bonjour
Esbc,faites -nous, s'il vous plaît, un resumé de ce qui se passe dans votre moteur cela nous permettra peut être d'avancer un peu.
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Le 6 février, 2009 - 01:42
OK
En résumé :Test au ralenti du moteur dans une bassine :
- le moteur démarre tourne rond au ralenti et d'un coup s'étouffe après quelques minutes (aléatoires). J'ai du contact électrique. La vis de starter manuel est fermé.Dernière sortie il y a quelques semaines.
- Démarrage ok, ralenti ok et ensuite coupure totale en pleine accélération. Je n'avais pas de contact démarreur. Contact électrique à la clé ; je ne sais pas.
J'ai pu redémarrer aprés quelques temps et là le moteur ratatouille en pleine charge et callage.Je pense que le premier pb est à cause de la pompe.
Le deuxième à cause à la fois de la pompe et du + qui n'arrive plus au Neyman . Reste à savoir pourquoi ? Ou alors défaillance furtive du Neyman. C'est arrivé qu'une fois.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 6 février, 2009 - 07:50
Bonjour
En ce qui concerne le test demarrage ,le fait de caler est normal le moteur posséde une sonde qui coupe le starter auto au bout de une minute environ donc baisse de régime que l'on perçoit trés bien et il cale lors de l'essai dans un bidon ,mais pas en condition d'utilisation en mer ...........(le mien aussi 90 DT).
(mettre ralenti accéléré 30 sec et retour minimun gaz ne cale plus)
Maintenant le probléme 2
Le coupe circuit du boitier de cde peut en effet etre en cause pour produire une coupure aussi franche....
Test avec controleur pour voir si défaut dans le passage du fil aux bornes.Dans la cas d'une défaillance du boitier electronique ,le moteur ne pourrait plus démarrer.
Georges.
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Le 6 février, 2009 - 07:55
Attention ,le coupe circuit en position ou pas n'empeche pas le démarreur de tourner en tournant la clef..........
Si en mettant le contact le voyant ne s'allume pas ,le probléme est de suivre les fils pour tester ou se trouve la coupure.
OYSTER- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 6 février, 2009 - 08:41
Bonjour
OK, si vous le voulez bien, on va procéder par éllimination: on commencera cette fois-ci par la pompe à essence.Si vous vous débrouillez bien en bricolage vous devrez pouvoir démonter et remonter la pompe pour verifier l'état de la membrane (il ya souvent des ressorts qui ne sont pas touijours faciles à remettre en place).Sinon vous procedez comme suit: retirez la pompe de sa place en ne dévissant que les boulons qui la retiennent au carter et non les autres vis.debranchez les tuyaux d'essence. nettoyez la pompe exterieurement .vous remarquerez que il y a, en tout, trois (3)" trous"l 'entrée d'essence ,la sortie d'essence et derrière , un trou relié directement au carter pour la variation de pression.
- l'entrée : vous pouvez souffler mais vous ne pouvez pas aspirer.
- la sortie : vous pouvez aspirer mais pas souffler.
- le trou (carter):si vous sussez pour videz l'air et que vous bloquez le trou avec votre langue cela doit faire vantouse (si c'est le cas c'est que la membrane est bonne) .
Le procédé n'est peut- être pas élégant mais que ne ferait -on pas pour naviguer?
Salut- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 6 février, 2009 - 19:50
Bonjour
En ce qui concerne le test demarrage ,le fait de caler est normal :le moteur posséde une sonde qui coupe le starter auto au bout de une minute environ :donc baisse de régime que l'on perçoit trés bien et il cale lors de l'essai dans un bidon ,mais pas en condition d'utilisation en mer ...........(le mien aussi 90 DT).
(mettre ralenti accéléré 30 sec et retour minimun gaz :ne cale plus)
Maintenant le probléme 2
Le coupe circuit du boitier de cde peut en effet etre en cause pour produire une coupure aussi franche....
Test avec controleur pour voir si défaut dans le passage du fil aux bornes.Dans la cas d'une défaillance du boitier electronique ,le moteur ne pourrait plus démarrer.
Georges.OK pour le raisonnement. Mais même en laissant le ralenti accéléré quelque temps. Je rabaisse la palette. Le ralenti tient quelques minutes, des fois 5-10 minutes et d'un coup cela coupe.
Le seul starter auto que j'ai ce sont les les 4 volets qui se ferment lorsque j'appuie sur la clé. Dès que je relâche les volets s'ouvrent.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 6 février, 2009 - 19:52
Bonjour
OK, si vous le voulez bien, on va procéder par éllimination: on commencera cette fois-ci par la pompe à essence.Si vous vous débrouillez bien en bricolage vous devrez pouvoir démonter et remonter la pompe pour verifier l'état de la membrane (il ya souvent des ressorts qui ne sont pas touijours faciles à remettre en place).Sinon vous procedez comme suit: retirez la pompe de sa place en ne dévissant que les boulons qui la retiennent au carter et non les autres vis.debranchez les tuyaux d'essence. nettoyez la pompe exterieurement .vous remarquerez que il y a, en tout, trois (3)" trous"l 'entrée d'essence ,la sortie d'essence et derrière , un trou relié directement au carter pour la variation de pression.
- l'entrée : vous pouvez souffler mais vous ne pouvez pas aspirer.
- la sortie : vous pouvez aspirer mais pas souffler.
- le trou (carter):si vous sussez pour videz l'air et que vous bloquez le trou avec votre langue cela doit faire vantouse (si c'est le cas c'est que la membrane est bonne) .
Le procédé n'est peut- être pas élégant mais que ne ferait -on pas pour naviguer?
SalutOK pour le test. J'ai récupéré une pompe d'occasion . Ce test est ok sur cette pompe. Je testerai l'ancienne pompe . Mise en route prévue mardi prochain ou peut-être ce w/end.
Je ne peut pas ouvrir la pompe les petites vis cruci sont grippées. Cela risque de casser.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 7 février, 2009 - 07:37
Bonjour
Si le test est OK vous n'avez pas besoin de l'ouvrir dans l'immédiat mais n'oubliez pas que vous serez amener à changer la membrane un jour.
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Discount Marine
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