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Hello tous !
Eternelle question !!!!
Doit-on positionner le coupe-batterie sur le circuit positif ou sur le circuit négatif ?
C'est pareil me direz-vous , l'essentiel c'est que ça ouvre le circuit  et ainsi isole et protège tous  les équipements électriques ! 
OK ! Mais où doit-on le positionner : Entre batterie et moteur ou entre batterie et consommateurs ?

* Mon vieux Suzuki n'a pas de faisceau élect, ni de démarreur élect, ni de trim/tilt élect , mais possède néanmoins une batterie 12 V qui reçoit du courant ( du moins je l'espère !!! ) de l'ensemble stator / bobine d'allumage pour sa recharge et l'allumage des feux de navigation   !
( J'ai vu, les feux s'allument , mais le moteur était stoppé !  )
Le câblage existant qui vient du moteur - posé par un apprent maçon probablement -  et qui arrive
sur la batterie ne me semble pas correct, ni être aux normes car il me paraît trop fin .
Et le câblage qui par vers les équipements; également !
Dans ce fouilli de câbles, il y a un coupe-batterie fixé sur le caisson batterie ! 
Je ne sais pas si ce montage est correct, alors avant de voir des étincelles, je veux mettre tout ça aux
normes !
Moi qui suis pas/peu "au courant" , je voudrai savoir comment on branche tout ça pour éviter si possible de mettre le feu à mon "yot"! LOL ! 
Un shéma simplifié "niveau maternelle" , sera le bienvenu !
Je vous en remercie par avance, mais.... y a pas le feu ​​​​​​​  profitez de fêtes de fin d'année ! 
Cordialement !
 

Il faut que le coupe circuit soit au plus prêt de la batterie ( ou du groupe pour la servitude éventuellement). Il en faut un par batterie et sur le "plus" 

Merci pccn ! Un seul coupe-batterie, sur le cable positif et au plus près de la batterie ! Cool !

farani a écrit :

Merci pccn ! Un seul coupe-batterie, sur le cable positif  

çà, .. c'est si tu mets un coupe batterie UNIPOLAIRE ,


il en existe de 2 sortes ; ci-dessus à clé FIXE

et ci-dessous à clé EXTRACTIBLE 




Ci-dessus la clé est retirée de l'embase
qui reste sur le bateau  

Mais tu peux AUSSI mettre un coupe batterie BIPOLAIRE
et dans ce cas, tu coupes donc le PLUS et le MOINS d'UNE 
batterie.

Avec ce modèle , tu as 2 positions ON
et 
- une position OFF qui te permet de RETIRER la clé
- une position OFF qui GARDE la clé 


ci-dessus , vu de coté 
Ci- dessous vu de la face inférieure avec les 4 boulons



pour limiter les risques d'erreur de raccordement
entre le "+" et le "-",  les diamètres sont différents .

Si tu as 2 batteries ( une servitude et une démarrage ) 
alors, il te faut DEUX coupe batterie bipolaire .

Le coupe batterie BI POLAIRE est conseillé 
si tu laisses ton bateau à flot dans un port 
où il peut y avoir des courants de fuite .

Si ton bateau est majoritairement au sec 
, le modèle UNIPOLAIRE suffira 

 

Bonjour
Pour les courants de fuite sur des batteries dont le + est coupé, il faudrait expliquer le principe........... Personnellement je n' ai jamais compris, et en tant qu électricien je ne ne crois pas au courant continu qui se  transmet en Wifi....... Tout courant, fuite de courant continu ou alternatif d' ailleurs retourne à son générateur, en électricité il n' y a pas d' autres alternative.

Bonjour pccm, bonjour Michel
Avec ça, me voilà bien renseigné, merci à vous deux !
Je connais les ravages qu'occasionne l'électrolyse, sur les embases immergées - mal protégées surement -des bateaux à flots, mais je ne sais pas si c'est a cause de ces courants...dits ...de fuite  !!!!!!
Voir mes photos, mais c'est pas mon bateau ! 

J'ai déjà un unipolaire à clé amovible, je vais le poser contre la cloison de la batterie ! Cool !
A+ merci ! 
 

Sur un bateau il y a deux problèmes l' electrolyse due au fait que toutes les pièces métalliques imergées ou pas ne sont pas reliées entre elles. 
Il faut tout relier ce qui est metallique , absolument tout par un 6mm°.  Moteur, embase , vérin de direction, flaps ,filtre à essence,  nables laiton , passe coque laiton, etc etc , il ne faut aucune différence de potentiel entre deux pièces, minime soit elle. Ne pas oublier le "moins" 12v. Cela protège du risque d'électrolyse mais surtout de ne pas avoir un arc , (étincelle) s' il y avait une différence de potentiel entre deux pièces et des vapeurs d' essence...........
Pour le deuxième point effectivement ce sont les courants de fuite ou vagabons qui circulent entre bateaux, les pontons, etc et la pour luter il n' y a que les anodes sacrifielles. qui doivent être présentent partout et en bon état. Moteur, embase ,interne moteur, flaps. Hélice propulseur , etc les anodes seront détruites avant les métaux , notamment les fontes d' alu.

pccn a écrit :

...
pour luter il n' y a que les anodes sacrifielles. qui doivent être présentent partout et en bon état. Moteur, embase ,interne moteur, flaps. Hélice propulseur , etc les anodes seront détruites avant les métaux , notamment les fontes d' alu.

Si le bateau est dans l'eau de mer , 
il faut prévoir des anodes en ZINC

Si le bateau est dans l'eau douce, 
il faut prévoir des anodes en MAGNESIUM

Hello les amis !
Merci pour les réponses postées !
Le sujet origine à dévié sur les anodes, c'est pas grave et même très instructifs pour ceux qui se posaient des questions !
Voici celle que je viens de changer sur le moteur que je viens d'acheter ! 
 C'est sur, elle n'est pas d'hier, mais c'est la preuve qu'elle a fait son taf !
Entre-nous, il était temps !
Cordial ! 
 

farani a écrit :

Hello les amis !

Voici celle que je viens de changer sur le moteur que je viens d'acheter ! 
 C'est sur, elle n'est pas d'hier, mais c'est la preuve qu'elle a fait son taf !
Entre-nous, il était temps !

En matière d'anode, afin de garder une efficacité
maximale,  ... il est "d'usage" de changer 
celle-ci dès lors qu'elle est "mangée" à 50 %

J'ai l"impression ( en voyant les photos )
que ce seuil de 50 % est bien atteint ... 

 Et si une anode "sacrifielle" ne remplit pas 
son office, c'est que le moteur est en train 
de subir la corrosion  ...