Bonsoir
Le mastic polyuréthane SIKA 291 colle très bien le Ctp. Contrairement au dire de nombreuses personnes qui maintiennent que le SIKA 11FC vendu moins cher dans les magasins de bricolage est identique au SIKA 291, je ne suis pas d'accord avec cela, car j'ai constaté qu'un joint fait au SIKA 11FC une fois polymérisé est beaucoup plus souple que celui fait au mastic marine 291. Personnellement pour deux euros d'écart sur une cartouche, je ne prendrai pas le risque d'utiliser du 11FC pour faire ce travail. Bravo pour ta restauration, et bon courage pour la suite
amicalement
Yves
Transformation en open !!
Jerattous a écrit : ...
Jerattous a écrit :
... Contrairement aux dires de nombreuses personnes qui maintiennent que le SIKA 11FC vendu moins cher dans les magasins de bricolage est identique au SIKA 291, je ne suis pas d'accord avec cela, car j'ai constaté qu'un joint fait au SIKA 11FC une fois polymérisé est beaucoup plus souple que celui fait au mastic marine 291. ...
je rejoins tout à fait Yves.
Si la base de certains produits est identique, il y a des adjuvants dans certaines références qui rendent plus performants certains mastics dans certains usages par rapport à d' autres .
Jerattous a écrit :
... Personnellement pour deux euros d'écart sur une cartouche, je ne prendrai pas le risque d'utiliser du 11FC pour faire ce travail.
+ 1 ; cela dit, dans le cas de notre "forumeur / rénovateur", je pense que le choix d' un produit par rapport a un autre est plus dicté par une proximité géographique que dans un souci économique.
Cela dit le résultat est le même ! Il risque de ne pas avoir le produit Optimum
Ce qu' il faut se dire, c' est que pour de tels "gros travaux" qui ne se refont pas souvent, il vaut mieux perdre du temps à avoir le bon outil et le bon produit que de faire du "système D", qui , s' il a le mérite de "dépanner sur le moment" n' assure pas la meme qualité et longévité du travail réalisé.
" Si tu n' as pas le temps de bien faire la première fois,
il te faudra trouver le temps de Bien Refaire une seconde fois .... "
Donc autant bien faire dès le début
Avec un peu + de tolérance ... et si chacun relativisait un peu plus, ... la vie serait plus belle, non ?
La Diversité des forumeurs, .. c' est la richesse d'un forum :) ; Voile / Moteur / Peche / Glisse nautique / vitesse / sérenité ... à CHACUN sa faç
La Diversité des forumeurs, .. c' est la richesse d'un forum :) ; Voile / Moteur / Peche / Glisse nautique / vitesse / sérenité ... à CHACUN sa faç
Salut Faut pas pousser non
Salut
Faut pas pousser non plus le 11FC tient très bien. J'ai fait des tests et à chaque fois le bois ou la fibre pètent avant le collage au sika.
Dans le cas de Clemy en plus ce ne sera pas exposé aux UV.
J'ai vu un bateau être désossé 20 ans après sa construction hé bien le sika n'a pas lâché. Le bois si.
++Ben
Faut pas pousser non plus le 11FC tient très bien. J'ai fait des tests et à chaque fois le bois ou la fibre pètent avant le collage au sika.
Dans le cas de Clemy en plus ce ne sera pas exposé aux UV.
J'ai vu un bateau être désossé 20 ans après sa construction hé bien le sika n'a pas lâché. Le bois si.
++Ben
camembert a écrit : Salut
camembert a écrit :
Salut Faut pas pousser non plus le 11FC tient très bien. J'ai fait des tests et à chaque fois le bois ou la fibre pètent avant le collage au sika.
A aucun moment il a été dit que le 11FC ne colle pas le bois. Faire un essai avec les deux produits et vous vous rendrez compte que le joint au 11FC reste plus souple que celui au 291 on dirait qu'il n'a pas fini de polymériser par rapport au joint fait au SIKA 291. J'en déduis donc que le marine doit contenir un additif que le 11FC n'a pas. Cela ne veut pas dire que le produit est moins bon, mais vue la différence de prix minime personnellement je choisirais le marine.
Je pense que Jerattous a
Je pense que Jerattous a raison, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait une différence non négligeable entre le le marine et l'autre (je voulais juste savoir si cette différence valait le déplacement).
Et je rejoins SW, mieux vaut perdre du temps maintenant que plus tard
Cet aprem, je vais mettre le tableau au propre, je vais arraser les arretes de decoupes et enlever la pellicule de bois collé à une épaisse couche de gelcoat qui se fissure et s'arrache par endroit. Ca va m'occuper en attendant le ctp et le sika
Et je rejoins SW, mieux vaut perdre du temps maintenant que plus tard
Cet aprem, je vais mettre le tableau au propre, je vais arraser les arretes de decoupes et enlever la pellicule de bois collé à une épaisse couche de gelcoat qui se fissure et s'arrache par endroit. Ca va m'occuper en attendant le ctp et le sika
Désolé mais je n'ai pas
Désolé mais je n'ai pas fait comme cela pour mon tableau arrière, j'ai :
1°) Préparé mon CP marine avec strat + strat + strat : 3 couches de chaque coté !!!!
2°) Mis en place de l'ensemble (le CP stratifié).
3°) Calfeutré les espaces en latérales (verticale) et sur le fond de ton CP (horizontal), juste pour que la RESINE qu'il faut couler, ne coule pas partout (au fond du boat) !!!!
Comme dirait SW, le tableau doit être super costaud, tu m'étonnes "JOHN" : le moteur tire dessus comme un fou !!!! Il faut d'ailleurs prévoir des retours sur le fond et les côtés avec le strat !!!! A bon(s) entendeur(s) et amicalement PATOCHE. (toujours au top, quoique !!!!!!?)
1°) Préparé mon CP marine avec strat + strat + strat : 3 couches de chaque coté !!!!
2°) Mis en place de l'ensemble (le CP stratifié).
3°) Calfeutré les espaces en latérales (verticale) et sur le fond de ton CP (horizontal), juste pour que la RESINE qu'il faut couler, ne coule pas partout (au fond du boat) !!!!
Comme dirait SW, le tableau doit être super costaud, tu m'étonnes "JOHN" : le moteur tire dessus comme un fou !!!! Il faut d'ailleurs prévoir des retours sur le fond et les côtés avec le strat !!!! A bon(s) entendeur(s) et amicalement PATOCHE. (toujours au top, quoique !!!!!!?)
Désolé messieurs pour
Désolé messieurs pour votre SIKA !!!!! (très bon produit en "l'occurrence"). Mais l'essentiel pour le tableau arrière est :
1°) Qu'il ne faut pas d'espace libre sur un tableau arrière? Donc le SIKA doit être sans espace libre et en contact avec le CP !!!!
2°) J'adore utiliser ce produit, mais il reste "souple" et pour un tableau arrière ce n'est pas bon, désolé !!!!, c'est même tout à fait mauvais (si le CP est en sandwich entre la coque extérieure et intérieure avec des produits souples), il va se passer quoi, qui travaille ? : la coque, donc déformation, dégradation et infiltration d'eau !!!! (simple exemple : mon tableau arrière !!!!).
C'est juste mon avis !!!! et amicalement PATOCHE.
1°) Qu'il ne faut pas d'espace libre sur un tableau arrière? Donc le SIKA doit être sans espace libre et en contact avec le CP !!!!
2°) J'adore utiliser ce produit, mais il reste "souple" et pour un tableau arrière ce n'est pas bon, désolé !!!!, c'est même tout à fait mauvais (si le CP est en sandwich entre la coque extérieure et intérieure avec des produits souples), il va se passer quoi, qui travaille ? : la coque, donc déformation, dégradation et infiltration d'eau !!!! (simple exemple : mon tableau arrière !!!!).
C'est juste mon avis !!!! et amicalement PATOCHE.
salut A mon sens vous ne
salut
A mon sens vous ne raisonnez pas comme il faut, le bois et la fibre de verre ne travaillent pas du tout de la même manière et seul un collage très souple qui temporise les déformations peut assurer une liaison durable. Le collage idéal c'est un tissu de verre fin saturé à la résine époxy. Seulement voilà aux prix de l'époxy on peut pleurer un peu.
Du coup un collage à la colle polyuréthane (très bien pressé et très longtemps) c'est l'idéal et plus c'est souple mieux c'est. Si votre tableau arrière est bien fait le collage ne doit avoir aucune contrainte ou presque.
Les Sika type marine sont très biens mais inutiles dans ce type de collage. Ils sont biens pour la pose de trappes, passe cloison, et autres hublots car plus rigides et résistants aux UV.
++Ben
A mon sens vous ne raisonnez pas comme il faut, le bois et la fibre de verre ne travaillent pas du tout de la même manière et seul un collage très souple qui temporise les déformations peut assurer une liaison durable. Le collage idéal c'est un tissu de verre fin saturé à la résine époxy. Seulement voilà aux prix de l'époxy on peut pleurer un peu.
Du coup un collage à la colle polyuréthane (très bien pressé et très longtemps) c'est l'idéal et plus c'est souple mieux c'est. Si votre tableau arrière est bien fait le collage ne doit avoir aucune contrainte ou presque.
Les Sika type marine sont très biens mais inutiles dans ce type de collage. Ils sont biens pour la pose de trappes, passe cloison, et autres hublots car plus rigides et résistants aux UV.
++Ben
camembert a écrit :
camembert a écrit :
salut
A mon sens vous ne raisonnez pas comme il faut, le bois et la fibre de verre ne travaillent pas du tout de la même manière et seul un collage très souple qui temporise les déformations peut assurer une liaison durable. Le collage idéal c'est un tissu de verre fin saturé à la résine époxy. Seulement voilà aux prix de l'époxy on peut pleurer un peu.
Du coup un collage à la colle polyuréthane (très bien pressé et très longtemps) c'est l'idéal et plus c'est souple mieux c'est. Si votre tableau arrière est bien fait le collage ne doit avoir aucune contrainte ou presque.
Les Sika type marine sont très biens mais inutiles dans ce type de collage. Ils sont biens pour la pose de trappes, passe cloison, et autres hublots car plus rigides et résistants aux UV.
++Ben
++ avec toi, sauf que "IL FAUT QUE LE TABLEAU ARRIERE RESISTE, c'est tout simple : renforcement maximum avec fibre !!!!
PATOCHE10 a écrit : Comme
PATOCHE10 a écrit :
Comme dirait SW, le tableau doit être super costaud, tu m'étonnes "JOHN" : le moteur tire dessus comme un fou !!!! Il faut d'ailleurs prévoir des retours sur le fond et les côtés avec le strat !!!! A bon(s) entendeur(s) et amicalement PATOCHE. (toujours au top, quoique !!!!!!?)
C'est sur, maintenant, n'oublions pas les coffres et le bac moteur qui viennent juste derrière le tableau arrière et qui font des reports de forces très importants, ce qui solidifie considérablement la structure !! Donc le TA ne subit pas la poussée du moteur à lui tout seul. Ceci dit, ca n'enlève rien à la nécessité de solidité au niveau du tableau !
PATOCHE10 a écrit :
Désolé messieurs pour votre SIKA !!!!! (très bon produit en "l'occurrence"). Mais l'essentiel pour le tableau arrière est :
1°) Qu'il ne faut pas d'espace libre sur un tableau arrière? Donc le SIKA doit être sans espace libre et en contact avec le CP !!!!
2°) J'adore utiliser ce produit, mais il reste "souple" et pour un tableau arrière ce n'est pas bon, désolé !!!!, c'est même tout à fait mauvais (si le CP est en sandwich entre la coque extérieure et intérieure avec des produits souples), il va se passer quoi, qui travaille ? : la coque, donc déformation, dégradation et infiltration d'eau !!!! (simple exemple : mon tableau arrière !!!!).
C'est juste mon avis !!!! et amicalement PATOCHE.
Si le Sika est bien tartiné sur la surface de collage et bien pressé à mort entre les deux pièces à coller, la souplesse ainsi que les vides s'en voient considérablement réduits. De plus la souplesse de la liaison et donc la diffusion des contraintes vers la coque sont négligeables face à la solidarisation du ctp avec la strate extérieure du tableau arrière. Entendez par là que les forces seront concentrées bien plus sur le ctp que sur le reste de la structure, et ce même en le collant au Sika