pccn a écrit :
.... jusqu'à preuve du contraire une cosse + n'à pas le même diamètre qu' une -........ à moins bien sur qur tout soit monté au marteau.
ça s'est déjà vu ...
Trim fait clic, clic et le tableau de bord s’étaient, le moteur ne démarre pas
pccn a écrit :
ça s'est déjà vu ...
Avec un peu + de tolérance ... et si chacun relativisait un peu plus, ... la vie serait plus belle, non ?
La Diversité des forumeurs, .. c' est la richesse d'un forum :) ; Voile / Moteur / Peche / Glisse nautique / vitesse / sérenité ... à CHACUN sa faç
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pccn a écrit :
pccn a écrit :
Bonjour
c) oxydation sur le cable entre les cosses et le moteur
Alors la, je demande à voir........c' est nouveau comme panne ? Un câble cuivre qui pourri?? COVID??
Tous ceux qui ont du un jour démonter par exemple
une prise électrique d'attelage ont pu le constater....
Dans certaines conditions et après un certain
d' exposition, les fils de cuivre "noircissent
sur leur surface altérant leur conductibilité.
Je n' ai pas essayé de traiter avec de la
Chloroquine
Avec un peu + de tolérance ... et si chacun relativisait un peu plus, ... la vie serait plus belle, non ?
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Bonjour
Bonjour
je propose de vérifier le ou les fusibles 20A et 30a référence A et B suvant le model
puis de vérifier que la sécurité situé à proximité des cables dans le moteur fonctionne (référence 7)
mettre votre poignée au point mort
fil en entée Br brun démarrez y a t il du 12v qui arrive
lorsque vous revenez avec la clef a l'arret que ce passe t'il?
puis mémé procédure avec la sortie de la sécurité en 12v pareil lorsque vous revenez au départ toujours fil brun
l'information que l'on apercois sur le schéma est que cette sécurité empeche le démarage en prise
salutations
je propose de vérifier le ou les fusibles 20A et 30a référence A et B suvant le model
puis de vérifier que la sécurité situé à proximité des cables dans le moteur fonctionne (référence 7)
mettre votre poignée au point mort
fil en entée Br brun démarrez y a t il du 12v qui arrive
lorsque vous revenez avec la clef a l'arret que ce passe t'il?
puis mémé procédure avec la sortie de la sécurité en 12v pareil lorsque vous revenez au départ toujours fil brun
l'information que l'on apercois sur le schéma est que cette sécurité empeche le démarage en prise
salutations
-
barbe bleu
- Messages : 52
- Inscription : dim. août 06, 2006 4:44 pm
Salut
Salut
comme dit plus haut la première chose à faire est de mesurer si au court de l'action sur le démareur il y a toujours du 12v aux bornes de la batterie...
et un cable peux très bien s'oxyder entre les brins et la cosse alu qui sert de connexion...résultat le 12v passe mais pas l'intensité...déjà vu...mais déjà dit aussi...
Fred
comme dit plus haut la première chose à faire est de mesurer si au court de l'action sur le démareur il y a toujours du 12v aux bornes de la batterie...
et un cable peux très bien s'oxyder entre les brins et la cosse alu qui sert de connexion...résultat le 12v passe mais pas l'intensité...déjà vu...mais déjà dit aussi...
Fred
Kelt Daytona 750 200cv TD Volvo
barbe bleu a écrit :
barbe bleu a écrit :
Salut
...
et un cable peux très bien s'oxyder entre les brins et la cosse alu qui sert de connexion...résultat le 12v passe mais pas l'intensité...déjà vu...mais déjà dit aussi...
Fred
On est d'accord Fred
le "tic tic tic" est bien la preuve que le courant
passe ( pour activer les relais ) , ....
mais qu'il n'y a pas assez d'intensité
pour faire tourner le moteur du trim ou
du démarreur ....
Avec un peu + de tolérance ... et si chacun relativisait un peu plus, ... la vie serait plus belle, non ?
La Diversité des forumeurs, .. c' est la richesse d'un forum :) ; Voile / Moteur / Peche / Glisse nautique / vitesse / sérenité ... à CHACUN sa faç
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Bonjour
Bonjour
Vu les deux photos, la connectique est évidemment nickel. Mais vu la photo de la batterie, elle semble avoir bien vécue......nottament au niveau des cosses , je serais curieux de voir en interne.
Bon il faut faire l'essai de mesurer la tension en charge mais je pense que mettre une batterie neuve ou au moins une pour essai devrait être décisif.
Aprés , les experts de ce forum utiliseraient cette méthode trés simple et ne demandant aucun appareil de mesure complexe pour déterminer la résistance interne de la batterie qui est le seul élément déterminant de létat d' une batterie.
file:///C:/Users/micho/Downloads/sant%C3%A9_batteries_V2.pdf
Pour les Câbles oxidés je ne vois vraiment pas en quoi des multibrins oxidés en surface ne vont rien changer au passage du courant , je pense que vous avez oublié que le courant ( les électrons) circule en périphérie du brin du brin et cela dans tous les brins donc pour shématiser que ce soit 10m de câble constitué de 50 brins cuivre de 6/10éme toronés ensemble ne passera pas plus de courant que 10m de câble constitué tours de 50 brins de 6/10éme mais isolés entre eux et toronnés.
Pourquoi dans des installations de puissance HTB ( de 63 000 Kv à 220 000 Kv) tout est fait en tubes alu mais ça c' est un probléme de coût.
Pourquoi les conducteurs d'une ligne sous 400 Kv est composée de 3 ou 4 conducteur de 300 mm² eux mêmes composés de brins .
il serait plus facile de passer un seul conducteur de 1200 mm² non ? Bon je schématise mais si cela interesse certains je vais ressortir ma doc et mes abaques de calcul.
Alors je veux bien que l'on me démontre qu'un câble qui a pris l' eau suite à un défaut de sa gaine extérieur et dont les brins sont devenus noirs par oxidation conduit moins bien que le même qui sort de fabrication......
Vu les deux photos, la connectique est évidemment nickel. Mais vu la photo de la batterie, elle semble avoir bien vécue......nottament au niveau des cosses , je serais curieux de voir en interne.
Bon il faut faire l'essai de mesurer la tension en charge mais je pense que mettre une batterie neuve ou au moins une pour essai devrait être décisif.
Aprés , les experts de ce forum utiliseraient cette méthode trés simple et ne demandant aucun appareil de mesure complexe pour déterminer la résistance interne de la batterie qui est le seul élément déterminant de létat d' une batterie.
file:///C:/Users/micho/Downloads/sant%C3%A9_batteries_V2.pdf
Pour les Câbles oxidés je ne vois vraiment pas en quoi des multibrins oxidés en surface ne vont rien changer au passage du courant , je pense que vous avez oublié que le courant ( les électrons) circule en périphérie du brin du brin et cela dans tous les brins donc pour shématiser que ce soit 10m de câble constitué de 50 brins cuivre de 6/10éme toronés ensemble ne passera pas plus de courant que 10m de câble constitué tours de 50 brins de 6/10éme mais isolés entre eux et toronnés.
Pourquoi dans des installations de puissance HTB ( de 63 000 Kv à 220 000 Kv) tout est fait en tubes alu mais ça c' est un probléme de coût.
Pourquoi les conducteurs d'une ligne sous 400 Kv est composée de 3 ou 4 conducteur de 300 mm² eux mêmes composés de brins .
il serait plus facile de passer un seul conducteur de 1200 mm² non ? Bon je schématise mais si cela interesse certains je vais ressortir ma doc et mes abaques de calcul.
Alors je veux bien que l'on me démontre qu'un câble qui a pris l' eau suite à un défaut de sa gaine extérieur et dont les brins sont devenus noirs par oxidation conduit moins bien que le même qui sort de fabrication......
AU lieu de tourner en rond
AU lieu de tourner en rond ,et, pour lever le doute faire un essai en branchant provisoirement une autre batterie
-
barbe bleu
- Messages : 52
- Inscription : dim. août 06, 2006 4:44 pm
Salut
Salut
entièrement d'accord avec toi pccn...
Bensalah fais les essais décrit ici...c'est par là que perso je commencerais...
sur mon ancienne voiture, de l'oxydation c'est formé entre la cosse batterie alu sertie d'origine et les brins du cable, le 12v passait mais pas asser d'ampérage...après mesure au voltmêtre sur les bornes batterie, pas de perte au moment de la tentative de démarage, je me suis donc penché sur ces cosses...
Après découpe de la cosse pour son remplacement, la jonction entre la cosse et le cable était plein de vert de gris, après la pose d'une cosse laiton du centre auto le plus proche tout était rentré dans l'ordre...l'oxydation sur la cosse empéchait le passage entre le cable et la cosse...
(je n'ais pas raccourcie le cable... juste un nettoyage sur les brins qui étaient dans la cosse alu)
Fred
pccn a écrit :
Pour tester la batterie, simplement avec un voltmetre cela ne sert pas à grand chose.
il faut un testeur de batterie , c' est un appareil qui va infliger une charge à la batterie en même temps que la mesure.
...
L' essai est tout de même facile à faire, peut être à deux . Le voltmetre mis sur la batterie en permanence donc tu as tes 12,7 v. Une personne actionne le démarreur si la tension mesurée tombe à ce moment la à quelques volt, ta batterie est HS. Si la tension ne bouge pas c' est que tu as une mauvaise connection.
(Voltmetre mis sur les bornes plomb de la batterie , pas sur les cosses.)
Tu as quand même 12,7v au repos donc je pense que c' est une connection en aval.
Après j' ai déja vu des batteries neuves HS, une plaque qui se casse dedans ou une liaison entre deux plaqiues et l' effet sera le même.
Mais, fait l' essai avec la mesure en même temps que de tourner la clé et tu seras aiguillé.
entièrement d'accord avec toi pccn...
Bensalah fais les essais décrit ici...c'est par là que perso je commencerais...
pccn a écrit :
Pour les Câbles oxidés je ne vois vraiment pas en quoi des multibrins oxidés en surface ne vont rien changer au passage du courant , je pense que vous avez oublié que le courant ( les électrons) circule en périphérie du brin du brin et cela dans tous les brins donc pour shématiser que ce soit 10m de câble constitué de 50 brins cuivre de 6/10éme toronés ensemble ne passera pas plus de courant que 10m de câble constitué tours de 50 brins de 6/10éme mais isolés entre eux et toronnés.
sur mon ancienne voiture, de l'oxydation c'est formé entre la cosse batterie alu sertie d'origine et les brins du cable, le 12v passait mais pas asser d'ampérage...après mesure au voltmêtre sur les bornes batterie, pas de perte au moment de la tentative de démarage, je me suis donc penché sur ces cosses...
Après découpe de la cosse pour son remplacement, la jonction entre la cosse et le cable était plein de vert de gris, après la pose d'une cosse laiton du centre auto le plus proche tout était rentré dans l'ordre...l'oxydation sur la cosse empéchait le passage entre le cable et la cosse...
(je n'ais pas raccourcie le cable... juste un nettoyage sur les brins qui étaient dans la cosse alu)
Fred
Kelt Daytona 750 200cv TD Volvo
Bonjour
Bonjour
Oui, oui , je suis bien de ton avis une oxidation entre la cosse et le câble, c' est sur que c' est résistant et que la puissance ne passera plus.
Mais dans le cas de notre amis, vu la photo, sa connectique à l' air nickel et le câble oxidé lui même oxidé sur sa longueur ça je peine à comprendre.........
mis à part du câble alu ou la l' oxidation et le sulfatage peuvent carrément couper un câble mais cela c' est plus sur du souterrain avec un sol argileux , acide dont la gaine à était blessée à la pose.
D' ailleurs lors de la pose de câbles de puissance HTA,HTB nottament un test gaine est systématiquement réalisé aprés enfouissement.
En cas de test négatif à l' aide d' appareil et une méthodologie particulière le défaut est retrouvé au cm prêt même sur un câble de plusieurs km.
Oui, oui , je suis bien de ton avis une oxidation entre la cosse et le câble, c' est sur que c' est résistant et que la puissance ne passera plus.
Mais dans le cas de notre amis, vu la photo, sa connectique à l' air nickel et le câble oxidé lui même oxidé sur sa longueur ça je peine à comprendre.........
mis à part du câble alu ou la l' oxidation et le sulfatage peuvent carrément couper un câble mais cela c' est plus sur du souterrain avec un sol argileux , acide dont la gaine à était blessée à la pose.
D' ailleurs lors de la pose de câbles de puissance HTA,HTB nottament un test gaine est systématiquement réalisé aprés enfouissement.
En cas de test négatif à l' aide d' appareil et une méthodologie particulière le défaut est retrouvé au cm prêt même sur un câble de plusieurs km.