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Panne Yam 2 temps 90cv: l'hiver mais pas l'été
Panne Yam 2 temps 90cv: l'hiver mais pas l'été
Posté le 18 décembre, 2016 - 13:33
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52 commentaires
Bonjour, j'ai un hors bord Yamaha 90cv, 2 temps, 3 cylindres, de 1986 (monté sur un cap camarat 575). Il fonctionne impec en été. Par contre, à mi saison et l'hiver, il se met à mal tourner, surtout au bout d'un quart d'heure ou une demi heure. Et ca depuis que je l'ai acheté, c'est à dire 2 ans. Donc ce probleme revient après chaque été.
L'hiver dernier, j'ai fait réviser le moteur par un pro. Changement de bougies, vérification et changement de bobines (il en a changé une, mais en en mettant une d'occasion car c'est assez cher), vidanges, nettoyage carbus, changement du filtre décanteur par un neuf. Résultat : aucun changement.
Au printemps dernier, je me suis interessé à l'essence (je mets de la sans plomb 98) et ai mis un additif. Pas de résultat.
L'été est arrivé, fonctionnement impeccable !
L'hiver dernier, je n'avais pas fait le plein, je pouvais penser à de la condensation dans le réservoir. Cet automne, en octobre 2016, j'ai bien fait le plein. Mais pas de changement, ca déconne.
J'ai refait une sortie test la semaine dernière (novembre, mais sur la cote d'azur beau temps ensoleillé, mais humidité toutes les nuits). Démarrage impec. Belles accélération dans l'avant port. Je continue 20mn sur la rivière (la siagne) en mode balade à 3 nœuds. Au bout de 10mn je sens bien que ca ne tourne pas rond, comme sur 2 cylindres. Ca régule. Je sors en mer pour tester, et là aucune puissance, je peux pousser a 3500 tours maxi sans que ca pousse. Je reste comme ca 2mn et d'un coup ca se « débloque » et ca monte à 5000 tours avec puissance et poussée comme en été. Vraiment d'un coup. Comme si quelque chose se débouchait, ou qu'un contact électrique se faisait. Puis 30 secondes après, ca recommence a déconner. Soit très très peu de puissance (comme sur 1 cylindre?), soit un peu plus (comme sur 2 cylindres?), et quasi jamais pleine puissance (sauf l'été).
Qui aurait une idée ? Dois je changer mes 3 bobines pour être sur que ca ne vient pas de là ? Je prévois de les tester avec un voltmètre (j'ai lu que c'est entre le fil électrique, et l'intérieur du cabochon de bougie qu'on fait le test de passage de courant). Est-ce que l'humidité peut agir là où je ne pense pas ?
Pour moi, la différence entre l'été et l'hiver, c'est qu'en été il y a moins d'humidité. Et en été, je remet de l'essence neuve à chaque sortie (une trentaine de litres), donc presque chaque semaine. A part ca, je ne vois pas...
Merci de votre aide !
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52 commentaire(s)
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Le 18 décembre, 2016 - 15:32bonjour
le thermostat a été controlé ?
peut étre que les fils haute tension des bougies sont ils humides et touchent le bloc moteur
(essayer de les isoler -ruban adhesif,gaine)
le moteur a t il des problèmes lorsque le capot est enlevé moteur froid
je vous mets le lien pour controler l allumage de votre moteur
https://we.tl/HC4LCcKYQb
salutations- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 18 décembre, 2016 - 18:45
De 1986 Il a 30 ans ton c'est les 1ers modeles de 90cv = anciens carbus avec starter à volets et pas de dosage huile autolube,et CDI ancien modele , et divers élements d'allumage differends .
Car ensuite il y a eu les CDI à avance variable = biellette mobile suivant l'acceleration ,cette biellette est fixée sur le CDI .
Regarde quand meme si tu as cela sur le CDI .
Si ta panne etait franche et permanente =
mais elle est est Intermittente donc faut TOUT controler et si OK au moment du controle =
Sur ce modele Sous le volant moteur il y a un stator = une couronne de bobines d'allumage et eclairage,
et en dessous cela il y a un trigger = (bobine capteur de position du vilbrequin) sur un cerclage qui donne l'ordre au CDI d'alimenter au moment voulu les Bobines haute tension .Donc faudrait trouver un mécano "" YAM """ connaissant bien ce materiel pour controler Tous les elements..
Ces bobines et Capteurs se controlent en Ohm et en tension de Crete / DVA . Donc aussi connaitre les bonnes valeurs pour ce Modele ancien.
le controle le plus fiable est celui en DVA
Tester aussi la tension d'alimentation en courant DVA de crete venant du cdi et qui alimente chaque bobine haute tension ,
Donc il faut le testeur special de tension de Crete / DVA ou un bon controleur avec l'adaptateur DVA en positionnant le curseur du controleur sur "" DC "". = valeur environ 95 DVA pour ton moteur de 1986Sinon tu peux controler en Ohm la resistance de chaque bobine haute tension sur le primaire et le secondaire
Sur le primaire débrancher le fil qui vient du CDI qui alimente la bobine haute tension et tester
entre le fil de la BOBINE haute tension et la masse = Valeur 0,5 Ohm pour ton moteur de 1986Sur le secondaire , enlever l'anti parasite car il peut avoir probleme et fausser le controle puis debrancher le fil qui vien du CDI qui alimente la bobine haute tension et tester entre le bout du cable Haute tension et la masse. = valeur 2,5 KOhm pour ton moteur de 1986
Il y a 2 modeles d'anti parasites
ceux sans resistance interne le cable H.T est accroché sur un systeme de ressort interne dans l'anti parasite ,mais on peut enlever le cable en tirant le cable et en poussant en meme temps le ressort du coté bougie,
parfois mauvais contact cable / ressort ou sel , donc couper une rondelle au bout du cable l et crocheter le cable au ressort ,graisser un peu le cable le ressort et orifice anti parasite et le renfiler.
ceux avec résistance interne = le cable HT est vissé dans l'anti parasite = 5 KOhm si je me souviens bien .
Donc à controler aussiAnti parasite sans resistance
Chaine d'allumage à controler
Sur le volant moteur il y a des orifices , tourne le plusieurs fois à la main en injectant bien du W33,
ça peut enlever l'humiditée des bobines internes
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Le 18 décembre, 2016 - 19:19
Merci aussi de cette reponse GOBY.
Je vais deja tester les cables et bobines, voir si pas d'oxydation et voir les resistances annoncées.
Et mettre le W33 (ca traite bien un probleme d'humidité)
Pour le reste de la reponse, effectivement il vaut mieux que je trouve un mecano doué du secteur...Je fais ca dans la semaine et reviens dire ce que j'ai trouvé...
Merci encore- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 18 décembre, 2016 - 19:19
Merci pour cette reponse MJACQUES
Le thermostat n'a pas été controlé, je ne sais meme pas où il se trouve ni comment le controler. Et pourquoi marcherait-il en été, mais pas en hiver ?
Je vais controler les fils haute tension comme indiqué sur le lien (merci !)
Je vais tester le moteur sans capot (c'est faisable meme en naviguant en mer ?)...je ne vois pas bien pourquoi faire ce test, mais je peux le faire...
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Le 18 décembre, 2016 - 19:47
Petites precisions:
- bougies : jolie couleur, marron clair, pas mouillées (démontées apres retour au port au ralenti)
- systeme de mélange huile essence > autolube je crois
- poire à vérifier > si elle ne durcit pas, je la change- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 18 décembre, 2016 - 20:00
bonsoir
ci joint emplacement thermostat
références 1 -2-3
bien serrer les colliers si changement de la poire
profitez pour controler l ensemble d alimentation à partir du réservoir si reservoir intérieur il faudrait vérifier la mise à l air
salutationsFichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 18 décembre, 2016 - 20:42
Merci encore.
Je vais vérifier le circuit essence, mais pourquoi ca marche bien en été ? Par exemple, si la prise d'air est fermée, cela ne marcherait l'été ? (difficile a voir car réservoir bien caché sous le plancher polyester)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 18 décembre, 2016 - 20:48
me suis trompé c'est du WD 40 qu'il faut
au ralenti la couleur des bougies n'indique rien du tout
on controle aprés avoir tapé une pointe au maxi acceleration 2 ou minutes minimum
puis on coupele moteur SANS RALENTIR l'acceleration et oui et on démonte les bougies en MER- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 18 décembre, 2016 - 20:53
Petites precisions:
- systeme de mélange huile essence > autolube je crois
?????????? Tu crois ???????
ça veut dire quoi , tu controle pas le niveau huile dans le reservoir autolube si tu en as un ????
si ton moteur n'a pas été bricolé electriquement et si ton probleme est une surchauffe ou un manque d'huile
le buzzer doit sonner- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 18 décembre, 2016 - 21:33
Je crois que ca s'appelle "autolube", mais bien sur je vérifie le niveau.
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Le 18 décembre, 2016 - 21:34
Ok pour le WD40 et les bougies, c'est noté. Je ferai ca en mer donc...
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Le 19 décembre, 2016 - 17:00
J'ai reverifié sur les vues éclatées
l'autolube serait sorti sur le modele 1988 ,mais peut etre y a t-il eu une série spéciale ?
sur la petite plaque du moteur il y a une petite lettre qui correspond à l'année moteur ! ! ! cette lettre peut se trouver gravée comme sur la photo ou tout en bas à droite sur la partie noire ,parfois presque illisible
Là par exemple c'est X
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Le 19 décembre, 2016 - 19:24
Je vérifierai le numero moteur
Sur les papiers (italiens), le n° de serie est 6H1-505980, cylindree 1140cm3 homologation du 19/12/86 (le certificat etant signé le 05 apr. 2001... je ne sais pas pourquoi !)
Tous tests prévus jeudi, car là il pleut :-(Merci a tous pour votre implication
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Le 19 décembre, 2016 - 19:52
peut etre un YAM d'Italie qui a été revendu à un francais
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Le 21 décembre, 2016 - 19:22
Demain beau temps sans vent... tests, démontages et essais prévus !
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Le 22 décembre, 2016 - 23:27
Résultats des tests du jour (22 décembre, température extérieure 17°, température mer 15°, mer plate) :
1/ Décanteur plein d'eau (c'est de ma faute, jamais pensé à le vider !). Je le purge et je pars en mer. Démarrage nickel. 10mn de ralenti pour sortir de la rivière. 15 mn en mer à différents régimes > tout marche bien. Au bout de 15mn, problème à nouveau de retour aux alentours de 2000/2500 tr/mn > le moteur "ratatouille" ou "régule" (je ne sais pas quel est le terme) et manque de puissance. En remettant les gaz plus fort, ca ratatouille et repart d'un coup (quelque chose se débouche ?). Mais en revenant à 2000 tr/mn ca re-déconne. Et c'est plutôt de pire en pire car même en revenant par la rivière au ralenti, vers ma place, ca continue de ratatouiller". Quand le moteur déconne, le fait de presser plusieurs fois la poire ne change rien (mais la poire est à changer car ne durcit jamais). Le fait de couper le contact et redémarrer ne change rien. Je rappelle que l'été, ces phénomènes ne se produisent pas, tout marche super bien...
2/ Tests des bobines: impossible de démonter les cabochons de bougies (je n'ai pas osé tirer dessus comme un malade). Le fil qui va de la bobine au cabochon est plutôt souple et ne ressemble pas à du fil semi-rigide genre multibrin de cuivre. J'ai donc effectué des tests en laissant les cabochons. Résistance primaire entre (le fil de la bobine qui reçoit le courant depuis le cdi) et (la masse de la bobine): 0.002, 0.005 et 0.003 ohm (cylindre d'en haut, puis milieu, plus bas). Résistance secondaire entre (l'intérieur du cabochon) et (la masse de la bobine): 9.24, 9.06 et 9.32
3/ démontage du thermostat, situé sur la même face que les bougies: testé dans une casserole, le thermostat passe de la position fermée à la position ouverte vers 65°. Et se referme bien quand on laisse refroidir.
4/ Température culasse (testé juste à mon retour a ma place): je pose la main dessus sans me bruler, mais c'est bien chaud... 55° environ sans doute
5/ Poire essence: reste molle. Je n'ai pas pu la changer car je n'avais pas de serflex (l'ancienne étant montée avec des colliers plastique type électricien on tire dessus et ca se serre a chaque clic). Donc à changer
6/ Bougies: ce sont des BR8 HS 10
7/ Année moteur: lettre S (qui sait quelle année cela indique ?)
8/ Carbus: avaient été nettoyés par le mécano l'année dernière, mais je ne sais pas s'il avait utilisé les ultra sons (j'attends début janvier son retour de vacances). Nouveau nettoyage à prévoir en janvier je pense.
9/ je ferai bientot le test de fonctionner avec une nourrice d'essence neuve
10/ On m'a parlé d'une sonde huile qui mettrait le moteur en "sécurité"... quelqu'un peut m'en dire plus ?
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Le 23 décembre, 2016 - 08:11
11/ et j'oubliais, j'ai une manette qui commande le starter, placée sous le boitier d'inverseur. Tout cela est tres humide en hiver, alors meme que toute la console est bachée (en tissu). Et quand j'actionne le levier, je n'entend aucun déclic coté moteur. Il devrait y avoir un relai ou quelque chose... Si le starter reste enclenché par faux contact à cause de l'humidité ou d'une oxydation, peut être que cela peut nuire au fonctionnement du moteur à chaud ! Cela n'explique pas pourquoi mon moteur tourne bien en été, mais je vais regarder quand meme... Des conseils ???
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Le 23 décembre, 2016 - 10:01
bonjour
ci joint photos du starter que vous pourriez controler en appuyant sur la clef apres le premier cran
celles qui nous interessent 226-227 après demontage de la partie plastique
salutations-
Fichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 23 décembre, 2016 - 11:14
Tu avais indiqué que ton moteur etait de 1986 ! ! !
Si ton moteur a la .Lettre S il serait de 2001 et D'aprés la doc de 2001ton moteur aurait les nouveaux carbus avec starter automatique primstart donc aucune manette ou levier ou inter à manipuler,Donc si tu as ce systeme Controler son fonctionnement en le démontant du carbu .
La longue manette horizontale sur le dessus du boitier inverseur est seulement un accelerateur pour la position point mort.
les températures sont bonnes .
Si probleme de sonde huile ou sonde surchauffe le Buzzer doit sonner et baisse de regime par sécurité,
et ce n'est pas ton cas car le buzzer ne sonne pas et quand tu accelere plus fort le probleme disparait de suite .voir si le systeme electrique d'alarme qui va au buzzer et au CDI n'a pas été bidouillé comme parfois le cas sur moteur d'occase,
Pour les bobine H,T sur le primaire 0,005 ce serait plutot 0,5 Ohm je pense , peut etre as tu mal calibré la position du curseur, ( sur KOhm et pas sur Ohm) donc ce serait bon.
Met une photo de tes anti parasites on verra si c'est le modele à resistance
Tu trouves 9 KOhm sur le secondaire donc si tu as la resistance de 5KOhm dans l'anti parasite + les 4KOhm de la bobine cela ferait 9 KOhm ????
Tu es dans le SUD il me semble , à Marseille la temperature de l'air est à 17° donc pas de probleme d'humidité car tous les jours au port il y a des YAM 2 temps qui vont pecher et sans probleme d'humiditée dans l'air du moteur d'autant plus que ton Thermostat est OK
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Le 23 décembre, 2016 - 19:42Infos du jour...
Poire changée > probleme inchangé
Richesse réglée à l'oreille (après avoir utilisé la méthode permettant d'entendre la baisse de regime, plus sa hausse en resserant la vis, j'ai au final mis 1 tour plus riche que ce que c'était) > probleme inchangé
Essai du jour: toujours 10mn au ralenti (impec), puis 10mn en mer à différents régimes (impec) puis ca se met a déconner ! Ratatouillage à tous les régimes, plutôt moins bien qu'hier...
En conclusion, il revient à chaque fois la constatation d'un ratatouillage après 10 à 20 mn de marche correcte, et cela jamais en été !!!
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Le 23 décembre, 2016 - 19:57
Année moteur: la lettre S sur la plaque indiquerait 2001 ou 1980 ! (d'après un doc reçu), mais aussi 6H1 pour 1983 !!! Sur mon papier italien, c'est marqué Omologazione M.M.X. 101-2252 del 19/12/86, et c'est signé à PARMA li 05 APR. 2001 !!!!!! Le CDI comporte bien une bielette. Les carbus ont des volets à l'intérieur. Je ne sais plus trop que penser quand a son année...
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Le 23 décembre, 2016 - 20:41
Bon là ça part dans tous les sens ,on va récapituer:
Si tu as la lettre S en Bas à droite de la petite plaque ton moteur a été FABRIQUE en 2001. ou en 1980 ,
1er) Dans les années en 1980 il n'y avait pas encore de CDI à avance variable sur le YAM 90
et je pense meme que le 90cv n'existait pas encore car sur les docs Pieces que j'ai ça commence en 1985 ! !2eme) La couleur du moteur est differente suivant certaines années , donc une photo de ton moteur serait la BIENVENUE
3eme) Si tu vas chez un concessionnaire YAM avec le N° de série du moteur et il pourra t'indiquer l'année du moteur.
La lettre indique l'année de fabrication Mais il peut avoir été vendu NEUF plus tard .
6H1 est un code moteur et n'a rien à voir avec l'année de fabrication, souvent le meme code moteursert pour plusieurs années .
La date d'homologation du moteur n'a absolument rien à voir avec l'année du Moteur
4eme) les carbus ont des volets à l'interieur OK mais lesquels ???
Car sur TOUS les Carbus il y a les volets" d'acceleration " et suivant l'année il y a en plus des volets pour le STARTER ! ! !
mais avec seulement une photo des carbus je pourai te dire ,car on voit trés bien le systeme de starter à Cire PRIMSTART
Carbus du coté biellettes s'il y a 2 rangées de bielettes verticales = volets acceleration et volets de starter,
si une seule rangée de bielettes = starter automatique primstart
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Le 23 décembre, 2016 - 22:36
Moteur côté tribord
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Le 23 décembre, 2016 - 22:45
Vu que je n'ai qu'une bielette, j'en conclus que j'ai un starter auto. Et que j'ai un moteur de 2001. On avance, on avance... Lol
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Le 24 décembre, 2016 - 10:30
Oui on Avance
Si j'ai de bons yeux ton capot est dans le bleu/gris donc OK pour 2001; et le reste confirme,
La longue manette sur le dessus du boitier inverseur est un accelerateur pour le point mort ,pas possible d'accelerer avec cette manette si le moteur est en prise,
Le petit interupteur sous la Clé de contact sert en origine à Actionner un Starter à volets par electro aimant, ,
Mais tes carbus n'ont pas de volets starter ,et de plus sur le carbu du milieu on voit trés bien la petite manette ROUGE du module starter primstart Automatique,Ci joint photo
La petite manette Rouge du Starter a 3 positions = auto - manuel ou arret,il faut la positionner sur automatique,Je pense que le boitier de commande inverseur a été remplaçé car ce n'est pas ce modele qui est livré en origine avec un moteur à starter Primstart ,tu ne devrais pas avoir le petit interupteur, mais peu importe ! !
Tu as les anti parasite sans resistance ,
Tu as un CDI à Avance Variable ,les derniers modeles montés sur les Yam 90 ,
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Le 24 décembre, 2016 - 11:01
bonjour
j allais poser des questions concernant cette partie rouge sur la photo
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Le 24 décembre, 2016 - 17:40
Oui on avance grace a toi Goby, merci pour toutes ces infos.
J'ai bien vu cette manette rouge, donc je situe bien ce starter auto.
Meme si je n'ai pas trouvé d'où vient cette panne, j'ai énormément progressé sur la connaissance de mon moteur, ce qui est déjà super.
J'ai fait à nouveau des tests aujourd'hui...
Essai avec nourrice et essence neuves > aucun changement: le moteur marche bien d'abord (au ralenti pour sortir de la rivière, puis 10mn en mer a 4000 tr/mn), puis se met a ratatouiller quand je redescend à 2000tr/mn, et ne reprend pas les tours après (ratatouillage à tous les régimes)
Démontage des bougies en mer, directement après ratatouillage (sans passer par le ralenti) > bougies sèches, couleur gris foncé (céramique blanche un peu colorée marron clair)
Pour mémo, ceci ne se produit pas en été. Ca fait 2 étés que je fais sans problème, et 2 fois que le problème revient vers le mois d'octobre pour ne disparaître qu'en juin. Et cette panne n'est pas si aléatoire, elle revient toujours après 10 à 15mn de marche correcte.
Je pensais que mon essence étant renouvellée plus souvent l'été, cela pouvait provenir de là (essence qui perd ses qualités l'hiver). Mais d'une part, ca n'explique pas pourquoi ca tourne très bien pendant 10mn, et d'autre part, mon test avec essence neuve n'a rien changé. J'essayerai à nouveau avec essence neuve + bougies neuves. Car j'ai eu un probleme d'essence merdique un jour dans ma voiture, essence qui fusillait les bougies !!
On va refléchir encore un peu... mais en attendant, bonne fêtes à tous, et merci encore de vos conseils !
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Le 24 décembre, 2016 - 17:46
Bougie demontee apres ratarouillage, sans passer par le ralenti
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Le 25 décembre, 2016 - 10:49
je ne vois pas bien comme cela.sur la photo si elles sont vraiment blanches
Et Il fallait démonter les 3 bougies pour aussi comparer si difference entre les 3 Cylindres .
si le Bakelite au centre est marron café au lait ou rouge Brique c'est bon,
en haut du filetage sur le rebord si c'est Noir c'est bon
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Le 25 décembre, 2016 - 14:24
Les 3 bougies ont été démontées, toutes identiques, donc ok de ce côté là. A ma prochaine dispo je teste le moteur avec le starter en position Off
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Le 27 décembre, 2016 - 22:01
TEST DU JOUR (27/12): LE STARTER
Aujourd'hui, le moteur déconne dès le démarrage, puis au ralenti pour sortir de la rivière, puis en mer quel que soit le régime. D'un coup, ca part nickel, je navigue 5mn à 4000 tr/mn puis quand je redescend à 2500 tr/mn ca se remet a déconner.
Alors je teste les 3 positions du curseur rouge du starter auto.
Position "enrichissement manuel" > ca ne tient plus le ralenti et ca déconne toujours à plus hauts régimes
Position "off" > ca ne change rien par rapport à la position "auto"Je teste a nouveau de poirer, la poire est dure malgré que le moteur soit en marche. Mais pas d'amélioration.
Retour au port au ralenti. Ca déconne, mais de temps en temps ca veut redémarrer (en général 1/4 de seconde). C'est pas nouveau mais je ne l'avais pas précisé jusqu'alors.Prochains démontages : carbus et alimentation essence: en janvier avec un mécano (mais je resterai a coté !)
MERCI !!!!!!!!!!!!! Je vous tiens au courant- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 28 décembre, 2016 - 09:06
Bonjour
OK donc le starter automatique primstart fonctionne trés bien car :
en position manuel le ralenti ne tient plus .
en position Arret/ Off il ne fait pas caler le moteur au ralenti.
Et Si en position auto le moteur démarre bien le matin à froid c'est OK.Pour la poire c'est normale quelle soit dure car la pompe essence envoie plus d'essence que ce que le moteur peut consommer ,car les pointeaux ferment plus ou moins l'arrivée d'essence quand la cuve atteind son niveau maxi .
Si le probleme vient d'un carburateur sous alimenté cela pourrait etre du à un pointeau / flotteur qui parfois se bloque plus ou moins fermé ou une saletée qui se ballade .,donc moins d'essence dans la cuve,
Il y a une technique pour controler si l'un des niveaux cuve est differend des autres pendant le fonctionnement,
En bas des cuves il y a une visse de vidange cuve ,la démonter ,trouver une tétine ou un boulon au bon filetage, et le percer au centre , le visser sur la cuve ,y brancher une duriteessence transparente et faire remonter la durite à la verticale jusqu'en haut du carbu ,
Ce systeme necessite de faire une bonne étanchéité au niveau du filetage par exemple autour de la visse enfiler un joint torique de bonne dimension et un écrou qui va faire appuyer le joint sur la cuve.
Puis controler les niveaux au point mort et ralenti puis en augmentant le régime moteur ,
Au point mort un moteur a besoin de bien moins d'essence pour monter en régime donc l'idéal serait
de controler en navigation si les 3 niveaux sont idem ,si un est trop bas ce serait le carbu qui pose probleme .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 30 décembre, 2016 - 12:53
Je résume (yamaha 2 temps 90cv de 2001 à starter auto primstart; utilisation dans le 06) :
- probleme de fonctionnement (sur 1 ou 2 cylindres au lieu de 3) uniquement à mi-saison et l'hiver > l'été cela fonctionne très bien. Et cela se reproduit depuis plusieurs saisons > donc ce n'est PAS un probleme qui vient d'arriver (genre saleté dans le carbu, pointeau bouché, mauvaise alimentation...)
- en général ca marche super pendant 15mn à 4000 tr/mn puis ca se met à déconner quand je redescend a 2500 tr/mn (et ensuite ca toussote, comme si ca voulait repartir mais juste une demi seconde)
- le mauvais fonctionnement ne ressemble pas à une mise en sécurité > ce n'est pas que c'est limité en régime, c'est que ca marche très mal (ca broute, ratatouille ou régule selon les termes)
- je dois me concentrer sur tout ce qui concerne une panne liée à la température, à l'humidité... (bobines, cables, CDI, boitier de commande, rotor, autre ?). Ou un réglage qui serait toléré l'été, mais qui, l'hiver, induirait un probleme (avance à l'allumage ? )
- le thermostat de refroidissement fonctionne (s'ouvre à 65°), le starter auto fonctionne, la poire est neuve, le test avec essence et nourrice neufs n'a rien changé, la résistance des 3 bobines est identique, les bougies ne sont pas trempées ou blanches
Vivement 2017 que le mystère soit levé !!! Bon réveillon à tous...
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Le 30 décembre, 2016 - 20:57
Donc Il se met à déconner quand tu baisse le régime à 2500T! ! !
Et si tu ne baisse pas le régime à 2500T est ce que le moteur continu à bien tourner et combien de temps ??
As tu essayé de dépasser les 4000T ?? car il doit pouvoir tourner à 5500T .
Si le probleme vient d'un élement de l’allumage = CDI ou bobine d’allumage du stator, ou bobine /triger du stator ou bobines haute tension ,
le test le plus fiable n'est pas la mesure en Ohm mais celle de la tension de crete / DVA de ces elements surtout au moment ou le problème est présent .Pour TEST en NAVIGATION Débranche le fil de la sonde surchauffe sur la culasse et les fils de la sonde de l'autolube comme cela tu seras certain qu'ils ne sont pas en cause .
Et autre Test
Pour contrôler si le systeme alarme Buzzer est en bon état de fonctionner = débranche le fil qui va à la sonde surchauffe de la culasse et fait le bien toucher une bonne masse du moteur = le buzzer devrait sonner et aussi le régime bloqué à environ 2000T par sécurité que tu peux le tester en accelerant
au point mort.Et idem pour tester les mêmes points avec la sonde autolube = tu la sort du reservoir le flotteur va descendre et le buzzer devrait sonner et baisse de régime (je viens de rectifier car j'avais écrit de retourner la sonde)
Tu as un CDI à Avance variable avec la bielette mobile.
Sur le plastique du CDI il y a 3 repères de gravés sur une courbe demi lune.
les deux reperes rapprochés l'un de l'autre sont :
l'un pour l'avance grand régime du 75 et 80cv = 20° .
l'autre juste à coté à l'extremité est pour l'avance du grand régime du 90cv = 22°.le 3eme repere de l'autre coté de la courbe indique l'avance au ralenti = 8° pour les 3 puissances.
Donc suivant l'accelération il y a une fleche qui se déplace
Au ralenti la fleche doit etre sur le 1er repere (8°)
Puis en accelerant la fleche se déplace pour aller sur le 3eme repere pour le 90cv, mais déja à mi acceleration environ la fleche sera sur le 3eme repere (22°).
Attention avant tout il faut Contrôler regler la longueur de 2 biellettes qui vont agir sur la position de la fleche (voir les cotes sur la Doc Atelier).
pour cela il faut débrancher du moteur le cable acceleration .Mais déja tu peux nous indiquer / photos la position de la fleche au ralenti et en maxi acceleration.
et avant que le mécano touche tout ce serait bien qu'il contrôle à la strobo les degrés d'avance petit et grand régime.
Il est indiqué sur le Boitier CDI
en cas de problème sur le circuit allumage :
il sort du CDI 2 fils Jaune , ils sont branchés ensembles ,il suffit de les débrancher (le regime de ralenti poura être un peu plus rapide)Donc à tester aussi pour voir ce qui se passe avec ton probleme
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Le 3 janvier, 2017 - 20:49
A suivre... j'attends d'être dispo pour avancer
(et j'hésite à remotoriser le bateau avec un suzuki 90cv 4T neuf... et revendre pas cher mon moteur)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 4 janvier, 2017 - 22:16
A suivre... j'attends d'être dispo pour avancer
(et j'hésite à remotoriser le bateau avec un suzuki 90cv 4T neuf... et revendre pas cher mon moteur)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 9 janvier, 2017 - 14:04
Test du jour.. Le starter automatique primstart
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Le 9 janvier, 2017 - 15:26
Starter branché en direct sur un chargeur de batterie 12v (température lors du test 24°)
BRANCHE (correspond à un moteur chaud) > l'ensemble cylindre gris+tige chromée sort jusqu'à 32mm, le bloc noir (résistance) est bien chaud
DEBRANCHE (correspond a un moteur froid) > l'ensemble rentre à 28mm mais la tige chromée elle-même ne change pas de longueur
Nouveau test dans le frigo (6°) > résultat idem
Résistance difficile a mesurer: aux environ de 2 à 3 omhs (donc a priori ok)Il semble que le tarter soit bon
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Le 9 janvier, 2017 - 17:09
bonjour
ci joint valeurs
salutationsFichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
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Le 10 janvier, 2017 - 19:03
Merci, demain je remonte le starter primsart, et je change les bougies (on ne sait jamais...). Puis je chercherai un CDI si ca déconne encore...
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Le 10 janvier, 2017 - 21:10
Et j'essaye de faire les autres tests (fils jaunes du cdi, autres sondes...)
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Le 11 janvier, 2017 - 11:32
Ce serait bien meme si ça n'est pas la cause du probleme
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Le 13 janvier, 2017 - 09:57Hier, sortie en mer pour tester l'avance a l'allumage: apres avoir monté des bougies neuves (pour être bien sur qu'elles ne sont pas en cause), j'ai testé en modifiant le reglage de l'avance, 1/2 tour par 1/2 tour. Selon ces reglages, le moteur pouvait ratatouiller à bas régime mais pas à haut régime, ou ratatouiller tout le temps, ou ratatouiller de manière aléatoire. Pas trouvé le réglage idéal. J'en conclue quand meme (à tord ou a raison) qu'un "vrai" réglage pourrait améliorer les choses. Mais j'en conclue aussi que le CDI est peut-être en cause puisqu'il aurait pour mission de faire varier l'avance selon le régime (sauf erreur). Le curseur (en fin de bielette) est bien positionné sur le CDI, sur le 1er et le dernier repère. Je me dis que peut-être le CDI a un défaut, mais que celui-ci est "corrigé " l'été du fait d'une dilatation d'un composant ou de la résine d'enrobage. Quoi qu'il en soit, je m'étais fixé mi janvier pour décider si je re-motorisait le bateau avec du neuf ou pas. Une très belle offre du Suzuki local m'a convaincu de repartir sur des bases neuves. Le yamaha 2 temps va partir chez un ami mécano qui va le démonter, le nettoyer et vérifier de A à Z, le tester... et quand il sera remis d'aplomb, je le revendrai. Ou bien je le vends tel quel a un mécano. J'ai prévu un prix de 1500 euros (remis en état) ou 750 euros (tel quel). Vous en pensez quoi de ces prix ? Je profite de ce message pour vous remercier tous, merci de cette implication et de tous vos conseils; J'ai avancé dans ma connaissance du 2 temps... je vais vous lire pour faire de même sur le 4 temps !!
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